Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 109 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 113 Определение выдержки » Цифровое фото и видео

Главная страница » Информация » Определение выдержки



НАВИГАЦИЯ:
Главная




Наш опрос:

Какие фото Вы считаете наиболее интересными?

Фото города с самолёта
Фото Карьера и ГМЗ-2
Фото СП "Ньюмонт" и "Амантай"
Исторические фото
Фото школ и детских садов
Фото коллективов, людей
Фото музейных экспонатов
Места отдыха горожан



Интересное:

В Барселоне начались беспорядки
 В центре Барселоны недалеко от здания Национальной полиции начались беспорядки, сообщает корреспондент РИА Новости.

Определение выдержки

 
Определение выдержкиОпределение выдержки. Наиболее ответственным моментом съемки является определение выдержки. Современные негативные фотографические материалы, имеющие большую широту, дают возможность значительно изменять продолжительность выдержки. Так, например, если в ясный солнечный день произвести съемку пейзажа на пленке чувствительностью 1200° (при диафрагме 9) с выдержками в 1/60, 1/100, 1/200 и 1/500 секунды, то в результате окажется, что со всех полученных негативов можно напечатать снимки. Однако каждый из полученных негативов будет иметь отличную друг от друга оптическую плотность, но все же два из них окажутся почти наверняка хорошими (конечно, при условии правильного проявления). Следовательно, если производить съемку даже с относительно правильной выдержкой, то можно получить негатив, с которого все же можно отпечатать снимок. Если фотолюбитель будет производить каждую съемку с тремя разными выдержками, на одном и том же негативном материале, при одной и той же диафрагме и обрабатывать заснятый материал в одних и тех же условиях, то он очень скоро убедится, что определение выдержки не такое уж трудное дело. При съемке важно определить хотя бы относительно правильную выдержку, и успех будет обеспечен.

Трудности впервые взявшего в руки аппарат заключаются именно в том, что он не может определить даже относительно правильную выдержку.

В этом случае большую помощь может оказать следующая таблица, рассчитанная на съемку в летний солнечный день, при чувствительности негативного материала 1000 - 1200° и при диафрагме 9.

Характер съемки Выдержка
Пейзаж без переднего плана 1/200 - 1/500
Пейзаж с передним планом 1/100 - 1/200
Берег моря, озера, широкой реки 1/200 - 1/500

Море, озеро, широкая река с судами, находящимися в отдалении (без переднего плана) 1/500 - 1/1000

Широкая городская площадь 1/200 - 1/500
Широкая улица 1/200 - 1/400
Узкая улица с высокими домами 1/60 - 1/100
Съемка группы или портрета на солнце 1/200 - 1/100
Группа или портрет в тени дома или деревьев 1/60 - 1/20
Портрет в комнате на расстоянии 1,5 метра от окна 1/10 - 1/4
Съемка внутри светлого помещения, музея, картинной галереи 1/4 - 1/2 - 1
Внутренность большой комнаты 2 - 4 - 8

В случае, если небо покрыто белыми кучевыми облаками, не заслоняющими солнца, выдержку следует сократить на 1/4. Если солнце затянуто легкой, просвечивающей облачностью, выдержка должна быть увеличена в 2 - 3 раза. В пасмурную погоду выдержка увеличивается в 4 раза. При съемке в другое время года выдержка также должна быть увеличена, а именно: с половины февраля по конец марта и с октября до половины ноября выдержка увеличивается в 2 раза, с половины ноября до первой половины февраля - в 3 раза. Для того чтобы сократить продолжительность выдержки, необходимо увеличить действующее отверстие объектива. При этом выдержка при других диафрагмах должна быть изменена в следующем отношении: при диафрагме 6,3 - сокращается в 2 раза, при диафрагме 4,5 - в 4 раза, при диафрагме 3,5 - в 8 раз, и т.д.

При уменьшении действующего отверстия объектива выдержка должна быть увеличена: при диафрагме 12,5 - в 2 раза, при диафрагме 18 - в 4 раза, и т. д.

Если аппарат не имеет высоких скоростей затвора, а в таблице указана, например, выдержка в 1/400 долю секунды для диафрагмы 9, то, установив диафрагму 12,5, мы должны будем производить съемку с выдержкой в 1/200 долю секунды, а при диафрагме 18 - уже в 1/100 секунды.

При съемке в помещениях необходимо учитывать, что выдержка по сравнению с уличной должна быть увеличена в 10 - 15 раз.

При определении выдержки для каждого отдельного случая большую помощь может оказать фотоэкспонометр или таблица для определения выдержки.

Записывая для памяти условия съемки и полученный результат, фотолюбитель на основании сопоставления этих данных вскоре сумеет ориентироваться в любых условиях съемки.
Какие же условия влияют на продолжительность выдержки?

1. Светочувствительность негативного материала (чем выше чувствительность, тем короче выдержка).
2. Характер снимаемого объекта (чем предмет светлее, тем короче выдержка).
3. Состояние погоды (вполне естественно, что освещенность гораздо больше в ясный день, чем в пасмурный и дождливый, поэтому в ясный день выдержка должна быть короче, чем в пасмурный).
Из приводимой ниже таблицы наглядно видно, во сколько раз должна быть увеличена выдержка в зависимости от состояния погоды.
4. Направление освещения. (Если съемку производить против солнца, даже в ясный солнечный день, снимаемый объект будет освещен значительно хуже, нежели при боковом или прямом освещении.)
5. Время суток (в зависимости от времени суток изменяется не только освещенность, но и спектральный состав освещения).
6. Географическое расположение местности .
7. Относительное отверстие объектива (чем меньше действующее отверстие объектива, тем продолжительнее выдержка).
8. Кратность светофильтра (чем гуще окраска светофильтра, тем продолжительнее выдержка).
9. Высота над уровнем моря (если принять выдержку на берегу моря за единицу, то в горах на высоте 1000 м она должна соответствовать 3/4, на высоте 2000 м - 2/3 и на высоте 3000 м - всего 1/3).

Съемка видов природы. Этот вид съемки может показаться на первый взгляд весьма простым, так как снимаемые объекты большей частью находятся в неподвижном состоянии, есть полная возможность спокойно выбрать точку съемки, к тому же многокрасочность природы радует глаз своей пестротой. Однако при этих съемках начинающий фотолюбитель чаще всего терпит неудачу. Происходит это потому, что по своей неопытности ему трудно представить, как будет выглядеть на снимке все это многообразие красок природы.

Помочь в этом отношении во многом может кусок синего стекла. Все предметы при рассматривании через это стекло приобретают однотонную окраску, пестрота и разнообразие красок исчезают, и перед глазами предстанет одноцветное изображение, имеющее те или иные очертания, с различными по яркости, однотонными пятнами.

Что же главное в пейзаже, на чем надо остановить свое внимание, чтобы передать красоту окружающей природы? Так как многообразие красок обыкновенным снимком не передается, то, очевидно, при съемке необходимо учесть те элементы, которые могут быть хорошо переданы в черно-белом тоне. В этом отношении следует обращать внимание на форму очертаний пейзажа, его тональную яркость, а также на композиционное расположение отдельных элементов. При съемке природы главное - уметь найти не цветовую, а ее силуэтную тотальную и композиционную красоту.

Следует помнить: чем меньше перегружен снимок различными деталями, чем полнее выражен основной - главный предмет съемки, тем он выразительнее и доходчивее. Чтобы главный предмет был выражен наиболее отчетливо и обращал на себя взимание с первого взгляда, необходимо, чтобы он был передан или наиболее крупно (т.е. находился при съемке ближе всего к аппарату), или наиболее резко на общем "размытом" фоне снимка .

Особенно удачен тот снимок, на котором ярко выражена своего рода "путеводная линия", по которой глаз от главного элемента переходит к второстепенным, или наоборот.
Такой "путевой линией" может быть дорога, начинающаяся в одном из углов кадра и ведущая взгляд к горизонту, или береговая линия моря, реки. Следуя по такой линии, взгляд быстро окидывает весь снимок и уходит за его пределы или останавливается на главном.

Передаче глубины пространства способствует постепенное ослабление тональной плотности от первого (переднего) плана к заднему (последнему). Люди, различные строения, красивые по форме облака оживляют пейзаж, делают его более привлекательным. При съемках не следует увлекаться обширными, многоплановыми панорамами. Зачастую отдельный участок природы, заснятый с удачной точки, может передать пейзаж гораздо полнее и интереснее, чем многоплановая панорама. В ясный солнечный день любой пейзаж будет выглядеть на снимке намного живее, чем в пасмурную погоду. Поэтому съемку гораздо лучше производить при солнце.

Очень важную роль играет направление света. Прямой лобовой свет делает снимок плоским, не способствует передаче формы и пространства. Верхнебоковой свет является наилучшим: при нем формы и очертания предметов будут выражены наиболее выпукло; тени, падающие от предметов, находящихся на первом плане, как бы подчеркнут границы между отдельными планами.

При известном навыке можно добиться получения художественных снимков, производя съемку и против света. Однако для этого нужен опыт. При такой съемке (контражурной) положение солнца должно быть передне-верхне-боковым, но солнечные лучи не должны попадать в объектив. В этом случае на объектив следует обязательно надеть бленду.

При съемке аллеи или лесной дороги такое освещение особенно ярко передает перспективу. Каждое дерево выступит резко, отчетливо, как бы обрамленное светлым сиянием. Если при съемках, когда солнце находится сзади аппарата, листва деревьев сливается на снимке в одно целое, то при контражурной съемке границы между листвой отдельных деревьев обозначатся очень отчетливо. Косые солнечные лучи, проникающие сквозь листву, подчеркнут глубину пространства, фигуры людей будут резко выделяться на общем фоне.

При видовых съемках значительную помощь могут оказать телеобъективы. Они не только позволят заснять отдаленные предметы, но и помогут более художественно передать какой-либо отдельный уголок природы. Подчеркнуть удаленность некоторых предметов на снимке можно не только постепенным ослаблением тона от переднего плана к заднему, но и постепенным ослаблением резкости. Незначительная глубина резкости телеобъектива в этом отношении сыграет свою положительную роль. Целесообразно использовать малую глубину резкости телеобъектива также для более яркого выделения какого-либо одного, близко расположенного предмета на общем фоне пейзажа.

Допустим, вы фотографируете наклонившиеся над водой ивы и рыбаков, сидящих под ними в лодке.

Вам нравятся сосредоточившиеся над поплавками рыбаки, плакучие ивы, береговые камыши и их отражение в воде, но общей композиции мешает противоположный берег.
Установив диафрагму на необходимую глубину резкости с таким расчетом, чтобы получились чёткими основные компоненты снимка, вы можете добиться резкой передачи первого плана и нерезкого, "размытого" изображения противоположного берега. В результате, главные объекты выступят более отчетливо на общем "размытом" фоне.

Для того чтобы избежать "плоского" снимка, на котором не чувствуется границ между отдельными планами (когда одинаково отчетливо изображены передний план и даль), важно не только правильно воспользоваться освещением и оптикой, но и светофильтром.

Обычно далеко расположенные предметы (горы, лес) кажутся нам неотчетливыми, затянутыми сизой дымкой. Это явление происходит из-за наличия в воздухе мельчайших частиц влаги, рассеивающих солнечные лучи, причем особенно сильно рассеиваются синие и фиолетовые лучи, а незначительно - оранжевые и красные.

Пользоваться при такой съемке густым желтым или оранжевым светофильтром не рекомендуется. Эти фильтры сильно поглощают сине-фиолетовые лучи и особенно легко пропускают красные, так что на снимке небо будет выглядеть очень темным, а дальние планы " проработаются" чрезвычайно отчетливо, что в пейзажном снимке совершенно не нужно.

Чрезвычайно эффектны снимки зелени, сделанные со светло-зеленым фильтром против света. Зелень тогда выглядит на снимке светлой, радужной - напоминает цветущее или только что распустившееся дерево.

При съемках в горах, где наблюдается особенная чистота и прозрачность воздуха, применяют мягкие светочувствительные материалы и светло-желтый светофильтр.
Производя съемку в пасмурную погоду, необходимо пользоваться контрастным фотографическим материалом.

Съемка зимних видов. Съемка зимней природы в некотором отношении труднее летней, но в такой же мере интересна и увлекательна. Благодаря низкому положению зимнего солнца освещение большей частью бывает очень контрастным. Белый снег, темные строения, голые деревья, густые длинные тени, протянувшиеся по белоснежным сугробам, - вот характерные компоненты такой съемки.

Зимой многообразие красок отсутствует, и, казалось бы, только два очень контрастных тона доминируют в природе - ослепительно белый от снежного покрова и темные строения, деревья, фигуры людей; промежуточных тонов, кажется, вовсе нет.

Но это - только на первый взгляд. При правильном выборе точки съемки низкое боковое освещение даже способствует выразительной передаче не только глубины пространства, но и формы предметов. При таком освещении каждая незначительная неровность на снежном покрове отбрасывает длинную тень.

Огромные шапки снега, покрывающие заборы, сучья деревьев, кустарники, подчеркнутые тенью, выступают сверкающими пятнами на темном фоне, и если присмотреться внимательно, то можно заметить, что снег не такой уж ровный и белый, что он имеет нежные голубоватые тени с богатой гаммой тональных переходов от темного и голубоватого к совершенно белому или даже розоватому оттенку. Главное при зимней съемке - суметь передать все богатство этих легких тональных переходов.

Снимок, лишенный этого, малоинтересен: белое небо, белый снег, без каких-либо теней, черные строения и деревья, - что может быть скучнее такого снимка!
Чтобы сделать снимок солнечным, живым, необходимо передать все изобилие теней и оттенков на ярком белом фоне снега. Рекомендуется также включить в общую композицию объекты, характерные для зимнего пейзажа, - лыжников, конькобежцев, охотников, лесорубов и т. д. Извилистая дорога или лыжня, беговая дорожка катка, хорошо подчеркнутые светом, могут быть замечательной "путеводной" линией на снимке, являясь в то же время отличным его компонентом.

Светофильтр поможет передать не только оттенки предметов, но и тон неба. Правильное определение выдержки в этом случае играет чрезвычайно большую роль. При сильной передержке снег на снимке получится совершенно ровным и белым, все тени пропадут, поэтому при определении выдержки надо ориентироваться не на самые темные или самые светлые места, а на средние, т.е. на незначительную передержку снега.

Съемка портретов. Неопытный фотолюбитель считает портретную съемку наиболее простой. Однако это далеко не так. Для того чтобы выполнить основное требование - добиться сходства портрета с оригиналом, необходимо при съемке уловить наиболее характерное выражение лица фотографируемого. А это сделать весьма трудно, так как зачастую фотографируемый чувствует себя перед аппаратом весьма неловко, и лицо его принимает самое неестественное выражение.

Если, например, веселого и живого человека сфотографировать с угрюмым выражением лица, совершенно для него не типичным, то вполне естественно, что он не будет похож на себя.

Однако мало подметить характерное выражение лица, - его нужно еще осветить таким образом, чтобы это выражение было подчеркнуто наиболее полно. Можно смело сказать, что в зависимости от того, как будет освещено лицо, зависит качество снимка. Никогда не рекомендуется освещать лицо только сверху или только снизу. В этих случае ничего общего между оригиналом и его изображением на снимке не получится. Лучше всего можно передать на фотографии объем лица и добиться наибольшего сходства при трех источниках света. При этом один источник света должен освещать лицо с одной стороны, второй - с другой, но несколько выше и ближе первого, а третий источник следует расположить сзади снимаемого с таким расчетом, чтобы свет от него падал сверху и несколько сбоку. Этот задний источник света (контражурный) будет резко очерчивать контуры объекта съемки и как бы "отрывать" его от темного фона.

К сожалению, не всегда удается производить съемку в таких благоприятных условиях. Обычно съемка происходит в комнате с одним или двумя окнами и одной настольной лампой. В этом случае, как и при всех других съемках, кроме репродукционной, надо избегать прямого " лобового" освещения. Поэтому снимаемого следует посадить не лицом к окну, а несколько боком, чтобы боковой свет лучше подчеркнул объём лица. Противоположную окну и менее освещенную сторону лица следует осветить настольной лампой. Хотя по сравнению с дневным свет лампы будет очень слабым, и освещение поэтому будет неравномерным, однако это как раз и нужно. Если лампы нет, ее можно заменить зеркалом, листом белой бумаги или газетой, которые сыграют роль рефлектора и будут отражать свет, падающий на них из окна, на неосвещенную сторону лица.

При портретной съемке аппарат должен быть установлен на уровне глаз фотографируемого, так как при более высокой точке съемки плечи снимаемого могут получиться на снимке на уровне ушей.

Диафрагмировать объектив при такой съемке не следует, так как это увеличит не только выдержку, но и глубину резкости, что приведет к излишней проработке деталей фона и вызовет на снимке ненужную пестроту.

При портретных съемках лучше всего пользоваться длиннофокусными объективами: они позволяют производить съемку крупно, во весь кадр, не подвигая аппарата близко к фотографируемому, что очень важно, так как при близком расположении аппарата возможно получение искаженного изображения. Длиннофокусные объективы обладают незначительной глубиной, поэтому при наводке на резкость по глазам наиболее отчетливо получаются только глаза. Морщины или другие недостатки кожи на фотографии несколько смягчаются. Фон также выйдет нерезким, благодаря чему излишние детали не будут пестрить на снимке и отвлекать внимание от главного.

Съемка на воздухе не представляет особых трудностей. Необходимо только производить ее не при ярком солнце, а в тени деревьев или дома. При ярком солнечном освещении неизбежны очень глубокие черные тени. При съемке портретов ни в коем случае нельзя применять широкоугольные объективы: они сильно искажают изображение.
При съемке портретов необходимо также обращать большое внимание на выбор светочувствительного материала, так как правильная цветопередача в этом случае играет весьма

важную роль. Высокая светочувствительность материала позволяет делать моментальные снимки даже в комнате.

Архитектурная съемка производится на открытом воздухе и внутри помещения. При этом виде съемки большую роль играют направление и характер освещения. При наружных съемках наиболее удачным следует признать солнечное боковое освещение, которое может удачно подчеркнуть архитектурные формы и наиболее полно передать выпуклость отдельных деталей сооружения.

Любое архитектурное сооружение в зависимости от освещения и угла съемки может быть изображено различно. Удачная точка съемки позволяет подчеркнуть его положительные стороны. Наоборот, промахи фотолюбителя могут не только свести на нет эти достоинства, но и исказить объект.

В некоторых случаях бывает более правильным производить съемку не всего сооружения, а только какой-либо одной, наиболее характерной его части.

В случае, когда нет возможности отойти от здания на необходимое расстояние, съемку следует производить широкоугольным объективом или с помощью насадочной линзы, сократить фокусное расстояние объектива и повысить его угол зрения.

Если нет широкоугольного объектива, снимать следует под возможно более острым углом к зданию. Архитектурную съемку рекомендуется производить в солнечный день, когда на небе имеются белые кучевые облака (они оживят снимок).

Как правило, следует избегать съемки здания "в лоб"; необходимо выбирать наиболее выгодный угол зрения, чтобы была видна не только одна стена, но и часть другой. Это даст возможность более полно выразить архитектурные формы и характер и здания .


Чтобы подчеркнуть масштаб сооружения и оживить снимок, рекомендуется включить в общую композицию людей, автомашины и т. д. Они не только оживят снимок, но и подчеркнут масштаб сооружения. Если здание окружено деревьями, то при умелом выборе точки съемки они могут также украсить снимок; к тому же, с их помощью можно удачно заполнить пустоты кадра и закрыть ненужные детали.


Аппарат при съемке следует держать строго горизонтально, чтобы на фотографии здание не получилось внизу шире, чем вверху, или наоборот. При съемках аппаратом, имеющим мех, для избежания такого искажения необходимо приподнимать только объективную доску, сохраняя сам аппарат в строго горизонтальном положении. При отсутствии на аппарате приспособления, позволяющего смещать объектив, можно воспользоваться очень распространенным приемом - приподнять откидную доску и закрепить ее в приподнятом положений.


Нередко весьма удачной бывает верхняя точка съемки, например с противоположного здания. При такой съемке возможность искажения изображения значительно уменьшается. На снимке будет более удачно передано не только само здание, но и окружающие его газоны, дорожки, зеленые насаждения, которые обычно не видны при нижних точках съемки.
Более сложно производить съемку внутри помещения. Трудности такой съемки вызываются плохими световыми условиями и зачастую невозможностью " захватить" объективом все необходимые детали (особенно в небольших, помещениях). При съемке внутри здания для увеличения глубины резкости обычно приходится сильно диафрагмировать объектив, а это вынуждает увеличивать продолжительность выдержки.


Изображение снимаемого предмета на матовом стекле аппарата: а) при наклоне аппарата объективом вниз (верх здания значительно шире, чем его нижняя часть); б) аппарат приподнят объективом вверх (низ здания намного шире, чем его верх); в) правильное положение аппарата при съемке высокого здания с близкого расстояния. Откидная доска приподнята несколько вверх (изображение снимаемого предмета не искажено); г) правильная установка аппарата при съемке высокого здания путем поднимания объективной доски вверх (изображение снимаемого предмета не искажено). Если невозможно произвести съемку основным объективом (в кадр не входят нужные детали, так как размеры помещения не позволяют отойти с аппаратом на нужное расстояние), применяют широкоугольный объектив или насадочные линзы, укорачивающие фокусное расстояние. При этом следует учитывать, что широкоугольные объективы благодаря большому углу зрения значительно увеличивают размеры помещения.


Точно так же, как и при наружных съемках, нельзя приподнимать объектив аппарата вверх с целью "захватить" верхнюю часть помещения.


В большинстве случаев освещенность помещений бывает крайне неравномерной; как правило, преобладают сильные контрасты. В таком случае следует пользоваться дополнительной подсветкой. Даже включенный электрический свет несколько снизит контрастность освещения и во многом будет способствовать проработке теневых участков комнаты, коридора или зала.


Если нет возможности увеличить общую освещенность, можно дополнительно осветить электричеством или вспышкой только часть помещения.


При дополнительной подсветке рекомендуется установить аппарат на штатив, затем открыть затвор аппарата на такой промежуток времени, который необходим для проработки заднего плана или наиболее освещенных участков, после чего произвести вспышку и затем сразу же закрыть затвор. В некоторых случаях можно удачно применить съемку с высокой точки, в результате чего на снимке будет видно расположение отдельных предметов, находящихся в помещении.


Большую художественность и пространственность придает снимку изображение солнечных лучей, падающих на пол из расположенных сбоку окон. Прозрачные, легкие полосы света во многом оживят снимок. Они особенно рельефно выступают на темном фоне.


При архитектурных съемках, особенно при съемках внутри помещений, лучше всего пользоваться высокочувствительным, но не контрастным материалом.
Для более рельефной передачи светло окрашенных зданий на темном фоне неба (особенно при отсутствии облаков) следует применять плотный желтый или даже оранжевый фильтр. В пасмурную погоду при наружных съемках негативный материал должен быть контрастным, что поможет избежать серого снимка.


Съемка быстро передвигающихся объектов - одна из самых сложных, так как требует от снимающего быстроты ориентировки, находчивости и развитого чувства композиции.
Зачастую для максимального сокращения продолжительности выдержки и получения нормального негатива фотолюбителю приходится производить съемку при наибольшем отверстии диафрагмы, т.е. в ущерб глубине резкости. Такой случай особенно вероятен при недостаточной освещенности фотографируемых объектов, когда невозможно производить съемку на повышенной скорости затвора и одновременно сильно диафрагмировать объектив для увеличения глубины резкости. Скорость действия затвора при таких съемках должна быть тем большей, чем выше скорость передвижения объекта.


Вполне очевидно, что для того, чтобы получить резкое изображение, мчащегося по шоссе мотоциклиста необходимо снижать с более короткой выдержкой, чем яхту, скользящую по воде. При продолжительной выдержке вместо резкого изображения объекта получится "смазанный" снимок.


Во время съемки движущегося предмета его изображение передвигается по поверхности светочувствительного материала.
Для получения отчетливого снимка, необходимо, чтобы во время экспонирования изображение предмета переместилось на строго определенное расстояние, т. е. не свыше допустимой нерезкости этого изображения. Допустимая нерезкость изображения зависит, прежде всего, от размера негативного материала и размера увеличения, которое с него будет производиться. Так, если изображение любой точки движущегося предмета на негативе форматом 24х36 мм не будет превышать размер 0,03 мм, то оно будет восприниматься как изображение совершенно резкой точки. Для негативов большого формата соответственно больше и предел допустимой нерезкости. Так, для негативов размером 6,5х9 см этот предел составит 0,07 м размером 9х12 см - 0,1 мм.


Вполне естественно, что "смазанность" любой точки изображения в первую очередь зависит от скорости движения фотографируемого объекта и скорости работы затвора. Чем больше выдержка и скорость движения, тем более смазанным получится изображение. Чем короче выдержка и чем медленнее движется предмет, тем менее вероятна нерезкость изображения. Если скорость работы затвора превышает скорость перемещения любой точки изображения на светочувствительном слое, то снимок обязательно получится резким.
При одной и той же скорости затвора вероятность получения нерезкого (смазанного) снимка зависит не только от скорости затвора, но и от того расстояния, на котором находится снимаемый объект. Вполне очевидно, что изображение далеко едущей автомашины будет перемещаться на светочувствительном материале гораздо медленнее, чем если бы она промчалась перед самым аппаратом. Точно так же ощутимость движения гораздо меньше, если смотреть с платформы, на приближающийся поезд вдоль пути и несравненно выше, когда поезд проносится уже мимо самой платформы.


Следовательно, при съемке быстро передвигающихся предметов максимально допустимая выдержка для получения резкого изображения зависит от: 1) допустимой степени нерезкости (смазанности) на негативе; 2) скорости передвижения снимаемого объекта; 3) расстояния между аппаратом и объектом съемки; 4) направления движения объекта съемки по отношению к аппарату; 5) фокусного расстояния объектива: короткофокусный объектив дает изображение в меньшем масштабе, и такое изображение будет соответственно медленнее передвигаться по кадру; длиннофокусный объектив дает изображение в более крупном масштабе, поэтому при работе с этим объективом более вероятна возможность получения смазанного изображения.


Из приведенной ниже таблицы видно, что при съемке необходимо учитывать не только скорость перемещения объекта, но и отдаленность и направление его движения. Выдержка может быть тем больше, чем медленнее передвигается объект, чем он дальше находится от аппарата и чем более острым является угол съемки.


Наибольшей выдержкой можно пользоваться тогда, когда снимаемый объект движется прямо за аппарат или, наоборот, от аппарата. Но, как уже указывалось, выдержка зависит не только от скорости движения снимаемого объекта и направления этого движения, но и от характера освещения. Все это требует от фотолюбителя умения всесторонне учитывать обстановку съемки и наилучшим образом использовать возможности аппаратуры.


Обычно наиболее короткие выдержки требуются при съемках различных спортивных моментов, в то время как съемки движущегося городского транспорта (особенно при верхних точках съемки) можно производить с выдержкой от 1/100 до 1/20 доли секунды.


Наиболее интересными снимками быстро передвигающихся предметов обычно бывают те, которые производятся в непосредственной близости от них. При этом впечатление движения передается наиболее полно и выразительно. Но, как уже говорилось выше, при таких съемках требуются наиболее короткие выдержки; поэтому, если условия съемки не позволяют диафрагмировать объектив, необходимо производить очень точную наводку на резкость. Так как это невозможно сделать по самому движущемуся предмету, то наводку рекомендуется производить заранее по какому-либо другому ориентиру (камешку, комочку земли, по ребру дорожной колеи), находящемуся в непосредственной близости от того места, где будет проходить объект съемки.


Перед съемкой следует подумать о том, каким должен быть фон, резким или расплывчатым, в пределах какого расстояния находящиеся в кадре предметы должны быть отчетливыми и т. д. В зависимости от этого и ставится диафрагма. Так как фон зачастую определяет успех снимка, являясь одной из важнейших частей общей композиции, нужно весьма обдуманно подойти к его выбору. Интересный момент, запечатленный на неколоритном фоне, будет во многом проигрывать. Применяя различную оптику, изменяя диафрагму, можно в случае необходимости сделать фон расплывчатым, нерезким. Следует помнить, что удачно выбранный фон, в зависимости от точки съемки, намного обогатит снимок, сделает его более эффектным и интересным.


Фотолюбитель не должен быть связан только самим событием и снимать его там, где оно его застанет, - он должен уметь предвидеть дальнейшее развитие события и заснять его на том фоне, который будет способствовать наиболее выразительной передаче его на фотоснимке. Если, например, необходимо произвести съемку кросса мотоциклистов, велосипедистов или легкоатлетов, нужно придти на место соревнований задолго до их начала, узнать маршрут и выбрать заранее наиболее удачный фон на одном из участков маршрута.


При съемке быстро передвигающихся объектов фотолюбитель не должен механически щелкать затвором, заботясь только о том, чтобы "поймать" снимаемый объект в рамку видоискателя. Нужно при этом выбрать наиболее характерный момент. Это в первую очередь относится к спортивным съемкам, при которых недостаточно овладеть только техникой фотографии, но и необходимо в достаточной мере знать спорт, чтобы находить наиболее интересные и характерные моменты.


Казалось бы, что может быть легче съемки прыжка в высоту? Однако если произвести эту съемку без достаточного опыта, можно получить изображение спортсмена, застывшего в самой нелепой позе. Чтобы избежать подобных казусов, нужно детально разобраться в последовательности движений спортсмена, умело определить момент, когда лучше всего нажать кнопку затвора.


Это важно с точки зрения не только спортивной, но и чисто фотографической (чтобы снимок не получился смазанным). Вполне очевидно, что скорость затвора должна быть большей в тот момент, когда спортсмен после разбега оттолкнулся от земли и летит к планке, и значительно меньшей, когда он на мгновение как бы повисает над планкой (движение вверх прекратилось, а вниз еще не началось). Именно в этот момент можно произвести съемку с наиболее продолжительной выдержкой. Да и сам снимок, отображающий кульминационный момент прыжка, будет наиболее интересным. Как видно из приведенного примера, выбор не только точки съемки, но и самого момента съемки играет не последнюю роль.


В некоторых случаях поймать такую " мертвую точку", когда движение одного направления прекратилось, а другого еще не началось, представляет значительную трудность, но именно в такой момент и можно производить съемку с более продолжительной выдержкой, нежели это указано в таблице.


Приведем несколько примеров. Раскачивающихся на качелях ребят, казалось бы, очень трудно заснять при малой скорости затвора, но это возможно, если нажимать кнопку затвора в тот момент, когда взмывшие вверх качели потеряют скорость, но еще не начнут двигаться вниз. Или, если посмотреть на человека, колющего дрова, то в движении топора также можно обнаружить " мертвую точку", когда топор приподнят, руками над головой, но еще не начал опускаться вниз.


Есть еще один способ производить съемку быстро передвигающихся объектов на более замедленных скоростях. Обычно при перемещении объекта аппарат остается неподвижным, но если вслед за направлением движения объекта переместить и аппарат, то выдержка при съемке может быть большей. Практически это делается так: " поймав" в видоискатель мчащийся по шоссе автомобиль или мотоцикл, нужно "не выпускать" его из рамки видоискателя, для чего быстро развернуть аппарат по направлению движения и в этот момент произвести съемку. Даже при скорости затвора в 1/100 секунды таким приемом можно получить резкое изображение движущегося предмета при нерезком, смазанном фоне (рис. 33).
Для целей репродукции применяются специальные репродукционные аппараты с резко рисующим объективом.


Для получения репродукций высокого качества необходимо при съемке придерживаться следующих условий:


1. оригинал должен быть освещен равномерно по всей поверхности и не давать бликов;
2. объектив аппарата должен находиться строго по центру оригинала;
3. переснимаемый оригинал должен быть размещен в плоскости, параллельной светочувствительному материалу (во избежание искажения оригинала).


При репродуцировании двухцветного рисунка или плаката желательно добиться возможно большего контраста между хонами, соответствующими этим двум цветам. При воспроизведении картины, многоцветного плаката или рисунка требуется, наоборот, наиболее правильная их цветопередача, с таким расчетом, чтобы каждый тон не только отличался от соседнего, но и тонально соответствовал оригиналу. В этом случае съемка мало чем отличается от обычной ландшафтной, а поэтому требует того же материала и фильтра.


При пересъемке чертежей, выполненных на синьке, следует пользоваться панхроматическим материалом с применением оранжевого светофильтра. При этом линии чертежа будут выглядеть белыми на черном фоне.


Из всех узкопленочных аппаратов для получения репродукций наиболее удобен "Зенит". При съемках с насадочными линзами или со сменными объективами не нужно производить никаких вычислений, так как в окне видоискателя изображение переснимаемого оригинала будет выглядеть в таком масштабе и с такой степенью резкости, каким оно будет передано на негативе.


Репродукция с помощью увеличителя. Пересъемку небольших оригиналов можно производить обычным фотоувеличителем, Для этого переснимаемый оригинал кладется на экран, а в рамку увеличителя закладывается какой-либо негатив, дающий яркое, резкое изображение. Затем корпус увеличителя поднимают или опускают до тех пор, пока наведенное на фокус изображение негатива не перекроет по размеру репродуцируемый оригинал. Затем корпус увеличителя закрепляют, негатив вынимают и на его место при свете лабораторного фонаря вставляют репродукционную пленку. Если после этого осветить оригинал, то его изображение через объектив увеличителя будет проектироваться на негативный материал, т. е. увеличитель выполнит роль фотоаппарата.

Для этого вида съемки мало овладеть техникой фотографии, - необходимо еще хорошо знать привычки и повадку различных животных и птиц. Если охотнику достаточно подкрасться к дикому животному или птице на расстояние ружейного выстрела, то охотнику с фотоаппаратом этого недостаточно: ему необходимо запечатлеть животное в непринужденной позе и с той стороны, с которой оно освещено наилучшим образом. Охота с фотоаппаратом воспитывает выдержку, терпение и выносливость. При таких съемках необходимо знание всех охотничьих приемов по выслеживанию зверя: подход с подветренной стороны, маскировка, устройство засад, подкидывание чучел, приманок, звукоподражание и т. д.


Съемку животных и птиц лучше всего производить аппаратами зеркального типа, которые позволяют видеть изображение снимаемого объекта в крупном масштабе, причем с той же степенью резкости, с которой они будут изображены на фотографии.


Крупноформатные зеркальные аппараты могли бы быть весьма удобны из-за большого размера негативного материала, с которого можно делать прекрасные увеличения, однако они крайне громоздки и тяжелы. Поэтому для такой съемки более удобны малоформатные зеркальные камеры типа "Зенит".


Съемки животных и птиц следует разделить на два вида:


1. съемки животных на воле и
2. съемки животных в неволе.


Первый вид съемки наиболее сложен, так как требует большого опыта для того, чтобы подойти к животному на близкое расстояние. На выручку в этом отношении могут придти телеобъективы и насадочные линзы. С их помощью можно получить изображение снимаемого объекта в крупном масштабе даже на значительном расстоянии.


Наиболее удачными получаются снимки животных на тропах, ведущих к водопою, или у логовищ, а пернатых - у гнезд. Для того чтобы подойти возможно ближе к объекту съемки, употребляют самые разнообразные маскировочные приспособления. Не только животные, но и птицы доставляют в этом отношении много хлопот.


Чтобы сделать хороший снимок птиц, кормящих в гнезде своих птенцов, целесообразно укрепить аппарат на противоположном дереве или каком-либо другом высоком предмете, замаскировав его зеленью и ветками.


К скобе затвора прикрепляют прочную суровую нитку, которую опускают вдоль ствола и пропускают через рогатку, воткнутую обоими концами в землю. При отсутствии скобы легко изготовить рычажок, нажимающий на кнопку затвора.


Протянув в траве нитку от затвора, снимающий ложится за прикрытие, расположенное в отдалении от гнезда с птенцами, и наблюдает за ним в бинокль. Птицы, напуганные приготовлениями, ведут себя некоторое время беспокойно, Только когда пернатая семья успокоится, можно потянуть к себе конец нитки и спустить затвор.


Наиболее легкими и в то же время интересными являются съемки ласточек, строящих свои гнезда. Съемки объективом с фокусным расстоянием в 135 мм дают очень крупное изображение. Несколько последовательных снимков, сделанных с помощью такого объектива, создадут весьма интересную картину постройки гнезда.


Значительно проще фотографировать животных и птиц в неволе, особенно в зоопарке. Но и здесь телеобъектив окажет неоценимую услугу. С его помощью можно получить снимок, мало отличающийся от сделанного в естественных условиях. Особенно интересны в этом отношении снимки хищников и крупных птиц. Применяя тот или иной объектив, можно заснять во весь кадр даже одну голову животного.


Весьма колоритными получатся фотографии птиц или животных, снятых против света. Это особенно относится к водоплавающим птицам, которые при таком освещении будут выглядеть наиболее рельефно. Хорошо отражаемый водой свет позволит избежать очень сильных, глубоких теней.


При всех видах съемки, когда объект находится на фоне неба, рекомендуется применять светофильтр.

 
 
 
 
   
 
>
 
 
Интересное:
XML error in File: http://www.ku9.ru/rss.xml
XML error: Not well-formed (invalid token) at line 2