Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 109 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 113 Какой выбрать Фотоаппарат » Цифровое фото и видео

Главная страница » Выбор цифровой камеры » Какой выбрать Фотоаппарат



НАВИГАЦИЯ:
Главная




Наш опрос:

Какие фото Вы считаете наиболее интересными?

Фото города с самолёта
Фото Карьера и ГМЗ-2
Фото СП "Ньюмонт" и "Амантай"
Исторические фото
Фото школ и детских садов
Фото коллективов, людей
Фото музейных экспонатов
Места отдыха горожан



Интересное:

Силы ПНС Ливии заявили об уничтожении истребителя армии Хафтара
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об уничтожении на западе страны военного истребителя, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Какой выбрать Фотоаппарат

 

Какой выбрать ФотоаппаратКаной выбрать Фотоаппарат? Перед тем как купить аппарат, нужно понять, что, чем сложнее аппарат, тем больше знаний и опыта должен иметь тот, кто им пользуется. Схожным аппаратом можно снимать быстрее, больше, в более сложных условиях, но если вы купили сложный аппарат, то снимки у вас не обязательно будут лучше снимков того, кто пользуется простым аппаратом. Может получиться обратное, потому что основное - опыт и способности фотографа.


Современные фотолюбители, как правило, снимают на пленку. Наиболее распространены аппараты для пленки шириной 35 и 61,5 мм. Первая - кинопленка, вторая - так называемая «широкая» пленка. Соответственно и аппараты выпускают для работы на кинопленке и на широкой пленке.


Аппараты для съемки на кинопленку, или так называемые малоформатные аппараты, бывают сложные и простые. Основные их преимущества: многозарядность, малые вес и объем. Основной недостаток - малый формат кадра, требующий обязательного увеличения. Проявление маленьких негативов требует большого опыта, исключительной аккуратности в работе и чистоты.


Для работы на кинопленке выпускаются аппараты «Киев», «Зоркий», «ФЭД», «Ленинград», «Старт», «Смена», «Юность», «Зенит» разных моделей.


Аппараты «Киев», «Ленинград», «Зоркий», «Мир» и «ФЭД» - однотипны; они снабжены оптическим дальномером, исключающим ошибки в наводке на резкость. В «Киеве», «ФЭД-2», «Зорком-3», «Зорком-4» и «Зорком-5» он совмещен с видоискателем, что дает преимущество в быстроте работы. Кроме того, у этих моделей есть еще другие преимущества: высококачественные светосильные объективы и большой диапазон скоростей затвора. У «Киева» затвор металлический, на него не влияют ни мороз, ни жара, и поэтому он может работать в самых тяжелых условиях. Автоспуск, который установлен на «Киеве», «Зорком-2» и других, полезен не только для фотографирования самого себя. Бывают случаи, когда во время съемки необходимо отойти от аппарата - поддержать лампу, подвигать фон - в этих случаях автоспуск незаменим. В последних выпусках эти аппараты снабжены синхроконтактом, позволяющим при пользовании лампами-в с пышками автоматически включать их в момент наибольшего раскрытия затвора.


Фотоаппарат «Заря» - это упрощенный вариант «ФЭДа». Он не имеет дальномера, зато задняя крышка у него съемная, как у всех современных камер. Снимающаяся или откидывающаяся задняя крышка очень облегчает перезарядку аппарата пленкой.


«Смена» - аппарат простой. Дальномер на нем не смонтирован, а продается отдельно; впрочем, это не очень важно, так как из-за короткого фокусного расстояния объектива глубина резкости его очень велика. «Смена» - неплохой аппарат для начинающего. Он невелик и легок, его удобно взять с собой на экскурсию и на прогулку. И если любитель ставит целью снимать для семейного альбома, то «Смена» может послужить не хуже любого другого аппарата.


«Зенит», «Старт», «Кристалл» несколько отличаются от остальных аппаратов приспособлением для наводки на резкость. Благодаря особому оптическому устройству снимающий видит изображение, непосредственно даваемое объективом. Это может быть большим преимуществом во многих случаях. Например, любитель увлекается разведением цветов и ему хочется делать крупные снимки лучших выведенных им экземпляров. В этом случае он может легко добиться отличных результатов, применяя способы, описанные нами ниже. Фотоаппараты с зеркальным видоискателем дают возможность приспособить к ним в дальнейшем любые, в том числе и нестандартные, объективы, не требуя сложной и трудоемкой пригонки их к механизму наводки на резкость и специального видоискателя, что, например, потребовалось бы в аппарате «Киев». Наиболее совершенным из наших зеркальных аппаратов является «Старт», но он одновременно самый сложный и дорогой из них.


«Любитель» - аппарат, рассчитанный на 12 снимков 6x6а (широкая пленка). Аппарат заслуженно получил широкое распространение, хотя почему-то иногда его считают детским. А это совсем несправедливо. Это хороший аппарат для начинающего фотолюбителя. Вы наводите на резкость по изображению на матовом стекле и видите это изображение в том виде, каким оно будет на снимке: в натуральную величину. Квадратный формат кадра позволяет полнее, чем удлиненный формат, использовать полезное поле объектива (удлиненный формат всегда можно получить, вырезав его из того же квадрата).


Диапазон скоростей затвора вполне достаточен для любительских целей, а размер кадра удовлетворителен даже без увеличения. Если же вам хочется увеличить отснятый кадр, то можно воспользоваться простой и недорогой приставкой, выпускаемой специально для «Любителя», которая дает возможность увеличить снимок до требуемого размера.
Часто в упрек «Любителю» ставят то, что он дает только 12 снимков на одну пленку, в то время как, например, «ФЭД» дает 36. Но при этом забывают о том, сколько испорченных кадров бывает у начинающего фотографа при съемке на кинопленку и сколько при съемке на широкую пленку. Опыт показывает, что процент удовлетворительных отпечатков, получаемых с широкой пленки, выше, чем получаемых с кинопленки.


«Москва» - тоже аппарат, рассчитанный на широкую пленку, но здесь формат кадра 6x9 см и устройство камеры иное, чем у «Любителя». Наводка на резкость производится не по изображению на матовом стекле, а при помощи оптического дальномера. Видоискатель «Москвы» для начинающих менее удобен, чем видоискатель «Любителя». Недостатком следует считать небольшое количество снимков, которое можно сделать на одну пленку,- всего 8. «Москва» имеет и ряд преимуществ. Прежде всего это металлический корпус, что делает аппарат гораздо более прочным, чем «Любитель». Затем - больший диапазон скоростей затвора, что также удобно. И самое главное, «Москвой» благодаря блокировке затвора нельзя сделать два снимка на одно и то же место пленки, а это довольно часто случается при съемке «Любителем» при недостаточной внимательности фотографа.
В общем, надо сказать, что «Москва» - камера, вполне пригодная для работы в любых условиях. При этом не надо забывать о тех преимуществах широкой пленки, о которых мы говорили выше, а также о том, что 6 х 9 см - вполне достаточный размер отпечатка и что его можно получить с негатива без увеличения.

 

Модели «Москва-4» и «Москва-5» имеют устройство, позволяющее снимать не только на формат 6x9 см, но и 6 х 6 сл. Кроме того, они снабжены синхро-контактом.
Широкопленочная камера «Искра» с форматом кадра 6x6 см отличается от «Москвы» более современной конструкцией.


Наконец, следует упомянуть получивший за последнее время популярность аппарат «Киев-Вега» для 16-лш пленки. Он очень компактен и прост в обращении. Конечно, уменьшение площади негатива в пять раз по сравнению с негативом на 35-лш пленке приводит к соответствующему ухудшению качества снимков. Кроме того, аппарат имеет очень ограниченный диапазон скоростей затвора. Но он может быть очень полезен как дополнение к записной книжке для получения небольших снимков «на память».
Мы коротко рассказали об основных типах аппаратов, которые у нас выпускаются для фотолюбителей. Более подробные сведения о каждом аппарате молено почерпнуть из прилагаемого к нему описания. Но какой бы аппарат вы ни выбрали, помните, что искусство фотографа во многом зависит от умения владеть техникой фотографии.


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и описанием, прилагаемыми к каждому аппарату, и тщательно их изучите. Натренируйтесь так работать со своим аппаратом, чтобы все операции производились автоматически. Особо нужно предупредить тех, у кого аппараты не имеют блокировки и есть опасность снять два раза на одно и то же место пленки. Поставьте себе за правило переводить пленку сразу после спуска затвора-это избавит вас от многих неприятностей.


Не забывайте, что современный фотоаппарат - точный механизм, требующий аккуратности в обращении. Почаще протирайте его снаружи мягкой чистой тканью, а изнутри удаляйте пыль мягкой кистью, которая ни для чего другого не употребляется. Особенно следите за чистотой объектива. Отпечаток пальца на объективе часто бывает причиной плохого качества снимков.

 

Помните, что снимает не аппарат, а фотограф. Поэтому если у вас вначале не все пойдет гладко, то не вините аппарат. Снимайте еще и еще, изучайте свои ошибки, и вы увидите, что дело пойдет все лучше, снимки начнут удаваться, и вы будете находить в своем аппарате, будь это «Киев» или маленькая «Смена», все новые и новые достоинства.
Какую выбрать пленку?


Совсем недавно наши фотохимические предприятия выпускали множество сортов любительских пленок. Даже сравнительно опытные фотолюбители не всегда могли разобраться в большом ассортименте материалов. А между тем в большом разнообразии типов любительских пленок не было необходимости: некоторые сорта мало отличались друг от друга. Вместо двух почти одинаковых типов, конечно, удобнее иметь один.


Теперь стало легче и промышленности и фотолюбителям: выпускаются всего четыре типа черно-белой любительской пленки (ГОСТ 5554-63). Зато эти сорта вполне современны. Все они носят одинаковое название: «Фото». К названию сорта прибавляется индекс - число, указывающее на чувствительность материала: «Фото-32», «Фото-65», «Фото-13С» и «Фото-250».


Кроме черно-белых пленок выпускается три любительских сорта цветных пленок - ДС-2, ЛН-3 и ЦО-2. С началами цветной фотографии мы познакомим читателя позднее (стр. 112) и расскажем тогда о применении пленки ЦО-2. Что же касается двух других сортов цветных пленок, то работа с ними - дело опытного фотографа, а мы пишем эту книгу для начинающих фотолюбителей.


Познакомимся со свойствами фотографических пленок.


Светочувствительность. Черно-белые любительские материалы различаются по светочувствительности. Светочувствительность отечественных пленок выражается в единицах светочувствительности ГОСТ. По числу единиц судят о продолжительности выдержки при съемке. Чем больше число светочувствительности, тем короче должна быть выдержка. Это, конечно, относится к случаю, когда все другие условия одинаковы. Если, например, вместо пленки «Фото-32» взять пленку «Фото-65», то при тех же самых условиях съемки и проявления нужно сделать вдвое более короткую выдержку.


В наших фотомагазинах продается пленка, импортированная из ГДР. В Германии светочувствительность обозначают градусами ДИН. Зависимость между светочувствительностью, выраженной в градусах ДИН, и выдержкой иная, чем только что рассмотренная. Мы здесь не можем ее излагать подробно. Укажем только, что при увеличении светочувствительности на три градуса ДИН выдержку следует уменьшать вдвое. Чтобы вам не нужно было считать, приводим таблицу приблизительного соотношения чувствительностей по ГОСТ и по ДИН.


Завод устанавливает светочувствительность материала при условии, что пленка будет проявляться в том проявителе, который рекомендован для этой пленки; при этом проявление должно продолжаться в течение установленного времени при установленной температуре. Если любитель работает в других условиях, то может получиться так, что выдержка, определенная по числу светочувствительности, указанному заводом, недостаточна или, наоборот, велика. Другими словами, одни проявители несколько «повы
О точном соотношении говорить нельзя, потому что принципы выражения чувствительности разные.

 

Применяя проявитель, повышающий светочувствительность, естественно, нужно сократить выдержку. Но обычно проявитель, повышающий светочувствительность, ухудшает какие-нибудь свойства изображения, например увеличивает зернистость негатива. Поэтому, пока у вас нет опыта, лучше пользоваться тем проявителем, который рекомендован заводом.


Любитель часто старается купить как можно более чувствительную пленку: чем выше чувствительность, тем короче выдержка. А при короткой выдержке снимать интереснее: можно снять и играющих детей, и спортивное состязание, и приятеля, не подозревающего, что его фотографируют. Не слишком увлекайтесь заманчивыми возможностями высокочувствительной пленки, потому что, выигрывая в одном, вы проигрываете в другом. Качество негативов, полученных на пленке высокой чувствительности, как правило, несколько хуже - такие негативы более зернисты, чем сделанные на малочувствительных пленках.


Легко понять, что такое зернистость, если присмотреться к газетной иллюстрации. Цельный на первый взгляд рисунок на самом деле состоит из отдельных точек. Чем крупнее эти точки, тем хуже качество изображения. В этом легко убедиться, сравнив газетную иллюстрацию с книжной, где точки мельче.


Фотографическое изображение, подобно рисунку в книге, не сплошное, а состоит из пятен неправильной формы (зерен). Зерна эти очень мелкие. Поэтому, когда вы рассматриваете отпечаток без увеличения, вы никаких зерен не видите. Но стоит вам увеличить его раз в пятьдесять, как вы обнаружите, что он не сплошной, а пятнистый. Со слишком зернистого изображения нельзя сделать отпечатка даже при сравнительно небольшом увеличении.


Зерна, видимые на отпечатке, испортят весь его вид: такой пятнистый отпечаток очень неприятен для глаз.

 

Высокочувствительная пленка хуже сохраняется, чем малочувствительная. Значит, прежде чем покупать пленку, прикиньте - при каких условиях вам придется снимать. Если позволяют условия и сюжет, купите лучите малочувствительную пленку.


Конечно, все сказанное не означает, что на высокочувствительной пленке вы обязательно получите


Вуаль. Если проявить пленку, ничего не сфотографировав на ней, то после проявления она несколько потемнеет от действия проявителя: будет слегка серой. Такое почернение, вызванное не светом, а проявителем, называется вуалью.


Начинающего фотолюбителя надо предупредить, что ЪЪ-мм пленки всегда выпускают на основе, окрашенной в серо-фиолетовый цвет. Эту окраску неопытные фотографы часто принимают за вуаль. Чтобы увидеть плотность вуали, надо сравнить проявленную и отфиксированную пленку с той же пленкой, отфик-сированной без проявления. Разница в плотностях пленок и будет плотностью вуали. Правда, если вы проделаете такой опыт над свежей пленкой, то едва ли заметите это. Но старая пленка, пролежавшая несколько лет, даст весьма заметное почернение. Значит, проявитель оказывает двойное действие: он проявляет изображение и, кроме того, проявляет вуаль. Вуаль ухудшает качество негатива, она как бы закрывает наиболее прозрачные участки негатива, и темные участки объекта на снимке воспроизводятся сплошным пятном, без деталей. На заводе пленок вуаль измеряют и, если она оказывается слишком большой, материал бракуют.


Вуаль растет с увеличением времени хранения пленки. Поэтому пленки нельзя хранить очень долго. Завод гарантирует их сохранность около года. Фактически же при хорошем хранении они часто остаются вполне пригодными и на несколько больший срок.


Кроме времени хранения на величину вуали влияет светочувствительность. Более светочувствительные пленки, как правило, имеют большую вуаль, и растет она от начала хранения быстрее, чем у малочувствительных пленок.


Наконец, величина вуали определяется продолжительностью проявления. Перепроявленные негативы всегда сильно вуалированы.


Контрастность. Один и тот же объект съемки может быть передан на негативе различными почернениями . Для простоты мы выбрали негативы так, чтобы наиболее прозрачные их участки имели одинаковые почернения, а наименее прозрачные - разные. Так легче сравнивать негативы.


Из приведенного рисунка видно, что последний из негативов передает объект так, что разница между самым большим и самым маленьким почернением невелика. Эта разница характеризует контрастность негатива. Рассматриваемый негатив менее контрастен, чем два других, показанных на рисунке. Его называют вялым. Негатив средней контрастности называют нормальным и негатив высокой контрастности - контрастным. Чтобы было ясно, как влияет контрастность негатива на качество снимка, рядом с каждым негативом помещен отпечаток с него, сделанный на нормальной бумаге.


Контрастность негатива зависит от свойств пленки (ее контрастности) и от времени проявления в данном проявителе. Чем больше время проявления, тем больше контрастность. Контрастность всех любительских пленок при проявлении в рекомендуемых изготовителями условиях одинакова.

 

С повышением контрастности негатива растет его зернистость, а это значит, что перепроявлять негативы вредно. Есть и более важная причина, но которой контрастные негативы нежелательны: с них трудно получать отпечатки, имеющие детали как в темных, так и в светлых местах, несмотря на то, что на негативе такие детали есть. На отпечатках с контрастных негативов часто получаются либо «пустые», т. е. без деталей, светлые участки, либо «забитые», т. е. сплошь черные, теневые места. В любом из этих случаев отпечаток производит неприятное впечатление.


Кроме всего этого с увеличением контрастности уменьшается фотографическая широта пленки.


Фотографическая широта. Не на каждой пленке можно хороню воспроизвести любой объект. Контрастные объекты труднее снимать, чем малоконтрастные. Если одни участки объекта очень темны, а другие очень ярки, то такой объект набывают контрастным. Чем больше разница яркостей, тем больше контрастность объекта. При попытке сфотографировать очень контрастный объект вы не воспроизведете подробностей в его темных или, наоборот, в светлых участках, а может, у вас ничего не получится и в светах и в тенях. Если,.например, вы фотографируете человека, одетого в черные брюки и белую рубашку, то почти наверняка на вашем негативе не получатся складки ни на брюках, ни на рубашке или же выйдут детали на чем-нибудь одном. А если рубашка будет освещена сильнее, чем брюки (на нее будет падать прямой солнечный свет, а брюки будут находиться в тени), то тут уж можно ручаться, что негатив у вас получится совершенно без деталей.


На одних пленках можно воспроизводить довольно контрастные объекты, а на других не получаются объекты и средней контрастности. Мы имеем в виду здесь пленки вообще, а не любительские пленки. Способность пленки правильно воспроизводить более или менее контрастные объекты называется фотографической широтой этой пленки. Чем больше фотографическая широта, тем более контрастный объект можно сфотографировать на ней.

 

Любителю это, конечно, знать важно, но для него интереснее другая особенность пленок, имеющих большую фотографическую широту. На такой пленке можно получать деталированные негативы при разных выдержках, если контраст объекта не слишком велик. А это удобно тем, что, сделав ошибку при определении выдержки, вы все равно не испортите негатива. На пленке с большой фотографической широтой вы получите хороший негатив, например, при выдержке в 1/100, и 1/25 сете, а может быть (смотря по тому, насколько контрастен объект), и в 1/,0 сек. Негативы, полученные при разных выдерлсках на пленке с большой фотографической широтой, отличаются только по общей плотности, но будут одинаково хорошо деталированными. Практически это означает, что, давая при печатании этих негативов разные выдержки, вы получите с них одинаковые отпечатки.


По фотографической широте все современные любительские пленки одинаковы.


Их большая широта позволяет работать уверенно. Однако перепроявлять негативы не следует, иначе широта сократится и ошибка в выдержке даст себя знать.
Цветочувствительность. Желтый цвет человеку всегда кажется светлым. Это потому, что наш глаз очень чувствителен к желтому. К синему глаз мало чувствителен, и этот цвет на вид всегда темный. Конечно, вы возразите и скажете, что синий тоже бывает светлым. Но это только тогда, когда он более или менее белесый, а чистый синий много темнее желтого. Фотографическая пленка в противоположность глазу более всего чувствительна к синему. Поэтому предметы чисто синего цвета, темные на вид, на фотографии получаются, наоборот, очень светлыми. Если бы цветочувствительность пленки (т. е. ее чувствительность к цвету) совпадала с цветочувствительностью глаза, то предметы темных цветов на снимке тоже получались бы темными, а предметы светлых цветов - на фотографии тоже выходили бы светлыми.


Цветочувствительность пленок «Фото-32», «Фото-65» и «Фото-130» приближается к цветочувствительности глаза. Разница состоит только в чувствительности к синему, к которому, как мы сказали, любая пленка более чувствительна, чем глаз.


Пленка «Фото-250» отличается от остальных по чувствительности к красному. Она очень чувствительна к этому цвету. На фотографиях, полученных с помощью «Фото-250», красные участки предметов получаются более светлыми, чем они кажутся нам при рассматриваний объекта. Осветляются и участки других цветов, отражающие красные лучи,- оранжевый, фиолетовый, лиловый.


Если высокая чувствительность к синему связана с природой фотографических материалов, то повышение чувствительности к красному вызвано искусственно. Это сделано из следующих соображений. Лампы накаливания излучают желтоватый свет. В излучении, даваемом такой лампой, много красных и мало синих лучей. Если для съемки при искусственном свете пользоваться пленкой, нечувствительной или мало чувствительной к красным лучам, то значительная часть света, даваемого лампой, пропадает бесполезно, тем более что синих лучей такая лампа дает мало. Гораздо выгоднее пользоваться пленкой с высокой чувствительностью к красным лучам. Пусть цветопередача в этом случае несколько ухудшается. Но зато можно делать короткие выдержки. Осветим объект дневным светом и сфотографируем. Если тот же объект осветить искусственным светом, но так, чтобы была достигнута такая же освещенность, как и в первом случае, то на пленке «Фото-250» для получения хорошо деталированного негатива потребуется меньшая выдержка. Это значит, что чувствительность этой пленки повышается при переходе от дневного света к искусственному. Вы уже догадались, что с остальными любительскими пленками дело обстоит иначе: их чувствительность в этом случае падает.


Следовательно, пленки «Фото-32», «Фото-65» и «Фото-130» выгоднее применять при дневном освещении, а «Фото-250» - при искусственном. Это, конечно, не значит, что нельзя снимать при нерекомендуемом освещении. Просто такое использование менее выгодно: ниже, так сказать, «коэффициент полезного действия».

 

Зачем нужны светофильтры? Синее небо кажется нам довольно темным. Сравните его с белым снегом. Конечно, небо темнее снега. А белые облака особенно подчеркивают для глаза синеву неба. Между тем на фотографическом^ снимке, если не принять некоторых мер, небо тоже окажется белым из-за слишком большой чувствительности пленки к синему. Фотография с белым небом всегда неприятна, потому что всем известно, что небо темное. Даже если вам это не бросится в глаза, все равно вы почувствуете, что здесь что-то неладно. Синие глаза на фотографическом портрете по этой же причине выходят белесыми. И вообще все синее на фотографии получается преувеличенно светлым. И не только чисто синие предметы «осветляются», но и все другие, которые хорошо отражают синие лучи: голубые предметы, фиолетовые, зеленые. Правда, кроме синих они отражают и другие лучи, поэтому осветляются в меньшей степени, чем чисто синие.


Что Же надо сделать, чтобы не допустить осветления на снимке тех предметов, которые отражают синие лучи особенно хорошо? Нужно как-то задержать синие лучи, не допустить, чтобы они подействовали на пленку. Но, с другой стороны, если вы их задержите нацело, то синие предметы на фотографии получатся не белыми, а, наоборот, совсем черными. Поэтому нужно задержать только часть синих лучей. Чтобы задержать, как бы отфильтровать лучи тех или иных цветов, на объектив фотографического аппарата надевают пластинку из цветного стекла - светофильтр. Светофильтр вставлен в оправу, которая навинчивается или надевается на объектив.


Светло-желтое стекло пропускает большую часть синих лучей и практически все остальные. Поэтому светло-желтый светофильтр лишь слегка исправляет «цветопередачу»: синий на фотографии получается все еще преувеличенно светлым, но уже темнее, чем без светофильтра. Если взять тоже желтый, но более темный светофильтр, который поглощает синие лучи в большей степени, то получится правильная цветопередача. А если съемку производить с оранжевым светофильтром, задерживающим синие лучи полностью, то цветопередача опять исказится, но уже в другую сторону: на отпечатке синий окажется преувеличенно темным.


Фотолюбители * применяют разные светофильтры: светлый ЖС-12 (расшифровывается так: желтое стекло марки 12), несколько более темный ЖС-17 и самый плотный из желтых - ЖС-18. Более опытные фотографы употребляют в некоторых случаях оранжевые, красные светофильтры, а иногда и светофильтры других цветов.
Зачем лее нужны разные светофильтры? Не проще ли взять один из них- - тот, который исправляет цветопередачу, и работать только с ним?


Во-первых, при разных условиях освещения для исправления цветопередачи требуются светофильтры разных цветов. Во-вторых, назначение светофильтра не всегда состоит в исправлении цветопередачи.Сначала мы объясним, почему для исправления цветопередачи приходится применять разные светофильтры. Представьте себе, что осветитель, которым вы освещаете объект съемки, дает мало синих лучей. Таким осветителем может быть, например, лампа накаливания небольшой мощности. Свет лампы содержит меньше синих лучей, чем желтых. Поэтому он желтоватый. Но если синих лучей мало, то они не могут сильно подействовать на пленку, хотя чувствительность материала к ним и велика. Значит, на снимке синие места получатся не слишком светлыми, а такими, как они кажутся глазу, и светофильтр для исправления цветопередачи в этом случае совсем не требуется.
Лампа накаливания большой мощности излучает относительно больше синих лучей, чем лампа малой мощности. При применении мощной лампы синие места объекта на снимке совсем немного осветятся (практически это даже не заметно). Строго говоря, для достижения точной цветопередачи нужно было бы задержать небольшую долю синих лучей, а для этого надо использовать очень светлый желтый светофильтр. В практике светофильтр в этом случае, однако, тоже не применяют, потому что нарушение цветопередачи совсем незначительно.


Дневной свет содержит еще большее относительное количество синих лучей, чем лампа накаливания большой мощности. Для исправления цветоделения в этом случае уже применяют один из стандартных светофильтров. Состав дневного света непостоянен. Утром и вечером дневной свет желтее, чем в полдень. Значит, если вы хотите получить правильную цветопередачу, то при съемке в утренние и вечерние часы нужно брать слабый светофильтр, а в полдень более плотный. Поэтому нужно иметь несколько светофильтров. Приобретя некоторый опыт, вы сумеете выбрать нужный.


Чтобы помочь вам, мы покажем несколько фотографий. А показан пейзаж, снятый совсем без светофильтра. Он скучен: слишком светлое небо кажется безжизненным. Можно было бы с того же самого негатива получить отпечаток с более темным небом - для этого следовало лишь увеличить при печатании выдержку. Но тогда зелень получилась бы в виде сплошного черного пятна, без всяких деталей.


Вы догадались, что он снят с более темным светофильтром - ОС-12. Здесь цветопередача «переисправлена»: на снимке небо темнее, чем оно кажется в натуре. Последний снимок мы сделали с ораняеевым светофильтром, чтобы вы посмотрели, к чему приводит применение такого светофильтра при пейзажной съемке.


Все эти снимки сделаны на пленке «Фото-130». Тот же результат получился бы и на пленках «Фото-32» и «Фото-65». Применение «Фото-250» с желтыми светофильтрами должно привести к другим результатам. «Фото-250», как мы уже говорили, очень чувствительна к красному. За счет этого ее относительная чувствительность к синему меньше, чем у других пленок. Поэтому при дневном свете цветопередача светофильтра, а при искусственном освещении - даже несколько переисправленной. Для точной цветопередачи при свете ламп накаливания следовало бы применять слабый голубой светофильтр.


В некоторых случаях требуется не исправить цветопередачу, а, наоборот, исказить ее. Искажением цветопередачи фотограф иногда добивается определенного художественного эффекта. Например, если пейзаж фотографировать через оранжевый или красный светофильтр, то на отпечатке небо получается черным, а это создает при рассматривании фотографии впечатление, что снимок сделан ночью. Так фотограф может день «переделать» на ночь.


Вообще существует несложное правило. Если светофильтр имеет цвет, близкий к цвету какого* нибудь участка объекта, то этот участок на фотографии получится светлее, чем он кажется в натуре. Если цвета светофильтра и участка в точности одинаковы, то участок на фотографии получается совсем белым. Этим часто пользуются при репродуцировании испачканных краской чертежей. Если, например, чертеж залит синими чернилами, то, фотографируя его через синий светофильтр, вы получите репродукцию, на которой не видно пятна.
Если цвет светофильтра дополнительный к цвету участка объекта, то участок получится, наоборот, темнее, чем он кажется в натуре.


Несколько слов о технике съемки со светофильтрами. Всякая съемка начинается с определения выдержки. Поэтому нужно представлять себе, как повлияет применение светофильтра на продолжительность выдержки. Так как через светофильтр проходят не все лучи, то при применении светофильтра изображение, даваемое объективом, окажется менее ярким, чем в тех же условиях, но без светофильтра. Для того чтобы избежать недодержки, следует увеличить выдержку. Число, показывающее, во сколько раз нужно увеличить выдержку при применении светофильтра, называется кратностью этого светофильтра.


Если фотографируют при одном и том же освещении и на одинаковой по цветочувствительности пленке, то кратность будет тем больше, чем плотнее светофильтр. Это и понятно: плотный светофильтр пропускает света меньше, чем прозрачный.


Кратность зависит не только от плотности светофильтра, но и в еще большей степени от цветности источника (лампа дает желтоватый свет, рассеянный дневной свет - голубоватый). Кроме того, на кратность в большой степени влияет цветочувствительность применяемой пленки. Чем больше чувствительность пленки к цвету светофильтра, тем меньше кратность.
Кратность лселтого светофильтра при съемке с лампами будет меньше, чем при съемке на дневном свету. Кратность того же светофильтра при съемке на «Фото-250» меньше, чем для других пленок. Кратность светофильтров в утренние и предвечерние часы примерно в 1,5 раза меньше, чем в полдень.


При желании можно определить кратность опытным путем. Для этого нужно сделать несколько снимков (6-8) без светофильтра, каждый раз увеличивая выдержку. После этого надо снять тот же сюжет со светофильтром, опять-таки увеличивая выдержку. Проявив пленку, вы должны из двух серий негативов (снятых со светофильтром и без него) выбрать два одинаковых по плотности. Зная выдержки для обоих случаев и разделив большую на меньшую, вы получите кратность светофильтра.


Светофильтры требуют ухода. Оберегайте их от грязи и пыли. В случае если вам не удалось их сохранить чистыми, протрите их поверхность выстиранной тканью или ватой. Если светофильтр очень загрязнен, вату можно смочить спиртом.


Зачет нужны дополнительные объективы? Кроме основного объектива фотографы иногда пользуются дополнительными, с разными фокусными расстояниями. Для чего они нужны?


Ответ прост - чтобы получить на негативе изображение нужного размера. Чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем крупнее выйдет снимаемый объект на негативе. Но сменные объективы существуют не только для того, чтобы получать более или менее крупное изображение. Изображение разного масштаба можно получить и просто изменением расстояния до объекта съемки. Гораздо важнее даваемая сменной оптикой возможность выбирать масштаб и точку съемки и не зависеть при этом от расстояния до объекта.


Возьмем простейший пример. Вы снимаете человека на фоне каких-то зданий. Если вы снимаете один и тот же портрет разными объективами, сохраняя один и тот же масштаб лица, то вы увидите, что, чем короче фокусное расстояние, тем меньше становятся здания на заднем плане - они как бы отодвигаются назад. Это и понятно. Чтобы сохранить тот же масштаб лица при смене объектива с фокусным расстоянием 135 мм на объектив с фокусным расстоянием 35 лш, вам пришлось подойти к снимаемому человеку почти в четыре раза ближе. Предположим, в первый раз это было 6 м, а во второй 1,5 м. К зданиям, находящимся на расстоянии нескольких сотен метров, вы, по сути дела, совсем не приблизились. Но так как при одном и том же расстоянии до предмета изображение тем меньше, чем короче фокусное расстояние объектива, то в результате здания стали в четыре раза меньше, а лицо осталось таким же. Поэтому часто говорят, что телеобъективы «сжимают» планы, приближая предметы друг к другу. Короткофокусные широкоугольные объективы, наоборот, как бы увеличивают расстояние между планами. Именно для подчеркивания переднего плана, подчеркивания пер* спективы и хороши объективы с большим углом зрения.


По этой же причине они не годятся для съемки людей крупным планом. Снять-то, конечно, можно, только нос, обращенный к объективу, будет занимать половину снимка. Почему - понять нетрудно. Снимая голову широкоугольным объективом так, чтобы она вышла во весь кадр, мы должны подойти настолько близко к лицу, что нос оказывается в два раза ближе ушей и получается в два раза крупнее. Вообще при съемке широкоугольными объективами надо быть очень внимательным к перспективным искажениям. В частности, при съемке зданий небольшие уклоны камеры от горизонтального положения приводят к тому, что стены на снимке начинают «падать». Об этом свойстве широкоугольников забывать не следует.


Телеобъективы, наоборот, позволяют получать снимки с минимальными перспективными искажениями. Объясняется это тем, что съемка ведется издали и разница в расстояниях от аппарата до переднего и заднего плана относительно не так уж велика. Поэтому телеобъективы как бы «сжимают» пространство, сближая планы. Объясняется это не чудесными их свойствами, а малым углом зрения. Такую же перспективу, как при съемке телеобъективом, можно получить и обычным объективом, если увеличить часть кадра. Но при этом, конечно, пострадает качество изображения, так как потребуется большое увеличение.


Если кроме основного объектива вы хотите приобрести и дополнительные, то нужно сначала ясно представить себе те задачи, для решения которых они могут быть использованы и будут использоваться фактически. Покупать объективы «про запас», «на всякий случай» бессмысленно. Из всех фотографических принадлежностей сменные объективы - это то к чему каждый фотограф больше всего стремится и чем реже всего пользуется.


Для малоформатных камер выпускаются объективы с самыми разными фокусными расстояниями - от 20 до 1000 мм.

Из широкоугольных объективов, приведенных в таблице, для зеркальных камер подходит только «Мир-1». Более короткофокусные объективы применять нельзя, так как зеркало мешает приблизить объектив к пленке. Однако и «Мир-1» имеет вполне достаточный во многих случаях угол зрения.


Из телеобъективов с фокусным расстоянием 85-135 мм наибольшей популярностью пользуются объективы «Юпитер-9» и «Юпитер-11» во всех типах оправ. Телеобъективы с фокусным расстоянием 200-300 мм выпускаются только для зеркальных камер. Они имеют угол зрения от 12° до 8° и предназначены для съемки довольно удаленных объектов. В то же время они имеют еще достаточно малые размеры, чтобы аппарат с таким объективом можно было держать в руках без особых дополнительных приспособлений.


Объективы МТО предназначены для крупномасштабной съемки с больших расстояний. Для любителя они вряд ли могут пригодиться. Да и стоимость их в несколько раз больше стоимости самой камеры.


Какие объективы выбирать? Широкоугольные объективы чаще всего нужны или при съемке в помещении, или при съемке в толпе. В первом случае они необходимы там, где нужно снять комнату или зал, а отойти для нужного охвата пространства некуда: мешают стены.


Во втором случае широкоугольный объектив ценен в основном большой глубиной резкости. Например, объектив с фокусным расстоянием 37 мм дает при диафрагме 8 резкость от 2 м до бесконечности. Стандартный объектив при той же диафрагме дает резкость только от 4 ж - различие весьма ощутимое.


Большая глубина резкости у широкоугольных объективов связана с уменьшением размера изображения. В конечном счете основное преимущество широкоугольного объектива состоит в том, что он позволяет «отойти назад, стоя на месте», ибо и глубину резкости и размер изобралсения можно получить точно такими же со стандартным объективом, если отойти от объекта и задиафрагмировать объектив. К сожалению, такая возможность не всегда бывает.


Говоря о том, что широкоугольный объектив наиболее полезен для съемки в помещении или в толпе, мы должны сделать оговорку, что он может быть полезен и во многих других случаях. Например, в пейзажной съемке он может быть очень полезен, если нужно охватить большое пространство или показать высокое небо. Широкоугольный объектив, когда он нужен, ничем не заменишь. Снимок, сделанный широкоугольным объективом, всегда можно обрезать до размеров снимка, полученного с нормальным объективом. Однако из этого не следует, что надо вообще заменить нормальный объектив широкоугольным. При такой замене многие кадры придется чрезмерно увеличивать при печатании, а ото приведет к поте ре резкости и усилению зернистости. Лучше уж пользоваться стандартным объективом, используя широкоугольный объектив, лишь когда это действительно необходимо.


Наибольший интерес среди любителей обычно вызывают телеобъективы. Возможность снимать крупным планом, не подходя близко к предмету съемки, вообще очень соблазнительна, но она становится прямой необходимостью в некоторых специальных случаях, например при съемке животных и птиц в естественной обстановке. Для такого рода работы наиболее подходят телеобъективы с фокусным расстоянием 200-300 мм. При большем фокусном расстоянии объективы делаются чрезмерно громоздкими. С другой стороны, если вы не собираетесь заниматься такими специальными съемками, то лучше приобрести обычный телеобъектив с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. Они вполне достаточны почти во всех видах работы. Пожалуй, даже лучше взять объектив с более коротким фокусным расстоянием, например «Юпитер-9». Он имеет большую светосилу, очень удобен в портретной съемке и во многих других случаях.


Но, повторяем, необходимость в дополнительных объективах встречается не часто, и начинающему на первых порах вполне можно обойтись без них.

Как держать аппарат? К этому вопросу нужно отнестись очень внимательно, так как от умения держать аппарат зависит многое. Если вы держите свой аппарат так, что руки все время находятся в напряжении и перед каждой операцией приходится думать, какими пальцами какой руки ее проделать, то вы очень быстро устанете, руки начнут дрожать и перестанут быть твердой опорой для аппарата. Результаты этого вы увидите, как только увеличите снимки.


Многие фотолюбители, осматривая фотовыставки, удивляются прекрасным снимкам размером от 0,5 м и больше. Между тем здесь нет никакого секрета. Просто опытные фотографы благодаря многолетнему навыку научились очень чатко обращаться с аппаратом: быстро, автоматически работают их пальцы, и при нажиме на спуск затвора руки не дрожат.


При съемке со скоростями l\2-V10 сек аппарат следует помещать на опору (лучше всего - на штатив), иначе негатив может получиться нерезким. Более того, контуры предметов могут оказаться сдвоенными. Это нерезкость грубая. Однако наши пленочные негативы почти всегда предназначены для увеличения, поэтому если изображения на негативе вместо резких контуров будут иметь контуры, раслывшиеся хотя бы на несколько сотых миллиметра, то при увеличении, например, с кадра «ФЭДа» до размера 13 X 18 см эти сотые доли тоже увеличиваются и нерезкость становится заметной. Следовательно, не только при малых (V25 сек), но и при больших скоростях затвора аппарат нужно держать очень устойчиво, обеими руками.

 

 
 
 
 
   
 
>
 
 
Интересное:
XML error in File: http://www.ku9.ru/rss.xml
XML error: Not well-formed (invalid token) at line 2