Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 109 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satelits/data/www/ku9.ru/index.php on line 113 Как сделать снимок » Цифровое фото и видео

Главная страница » Информация » Как сделать снимок



НАВИГАЦИЯ:
Главная




Наш опрос:

Какие фото Вы считаете наиболее интересными?

Фото города с самолёта
Фото Карьера и ГМЗ-2
Фото СП "Ньюмонт" и "Амантай"
Исторические фото
Фото школ и детских садов
Фото коллективов, людей
Фото музейных экспонатов
Места отдыха горожан



Интересное:

Силы ПНС Ливии заявили об уничтожении истребителя армии Хафтара
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об уничтожении на западе страны военного истребителя, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Как сделать снимок

 
Как сделать снимокК съемке все готово. Anna-рат заряжен, выдержка опре­делена, объектив наведен нарез-кость, можно снимать. Но прелю­де всего надо решить, что сни­мать, определить тему снимка. Выбор темы зависит от вас. И в этом большое искусство фотографа. Слишком уж легко фотолюбителю снимать все, что попадется ему на глаза. Важно найти интересную тему. Зна­чит, искусство фотографа со­стоит, во-первых, в умении уви­деть наиболее интересное в окружающем нас мире, во-вто­рых, в умении показать уви­денное на снимке.

Первые снимки и радуют и в то же время в чем-то разоча­ровывают фотолюбителя. Разо­чаровывают потому, что на снимке все получается не сов­сем так, как было во время

съемки. Скажем, снимал начинающий фотограф това­рища на улице, а на снимке этого товарища едва можно разглядеть среди машин и людей, которые во время съемки не были заметны. Девушка в ярком платье была сфотографирована на фоне леса. На на­туре это было очень красиво, но снимок получился серым: платье едва можно отличить от листвы. В чем же дело? Что неправильно?

 

Все правильно, только вы забыли, что аппарат видит иначе, чем наш глаз. Часто называют фото­аппарат всевидящим, поражаются снимкам, сделан­ным в темноте, снимкам молекул и далеких пла­нет. Все это так, но фотоаппарат по сравнению с человеческим глазом отличается двумя особенно­стями.

 

Во-первых, он фиксирует все одинаково беспри­страстно, не обладая способностью человека кон­центрировать внимание на главном, существен­ном.

 

Разобраться в окружающем мире и отделить важ­ное от не важного может только человек. Более того, человек в своем сознании никогда не видит окрулсаю-щее так, как оно представляется ему в какую-то долю секунды; он всегда создает себе более глубо­кий образ, основанный на том, что он видел и знал раньше.

 

Фотоаппарат, конечно, не обладает этой замеча­тельной способностью, он только механически фикси­рует положение предметов в какой-то небольшой промежуток времени. Выбрать выгодный момент для съемки - дело снимающего. Поэтому мы и го­ворим о том, что снимает не аппарат, а фото­граф.

 

Вторая особенность, которую нужно учитывать, состоит в том, что обычная фотография передает все цвета только посредством градаций между черным и белым.

 

Не следует думать, что язык черного и белого - вынужденный, упрощенный язык фотографии, кото­рая еще недостаточно овладела цветом. Черно-белое изображение имеет свою многовековую историю. Ве­ликие художники прошлого оставили нам прекрас­ные рисунки, в которых они пользовались только одним цветом; замечательные кинофильмы создава­лись до последнего времени только средствами черно-белого кинематографа, и мы смотрим их, забывая о том, что они лишены цвета; мы каждый день читаем книги, журналы и газеты, их изобразительный язык - это тоже язык черного и белого.

 

Однако черно-белое изображение все-таки отли­чается от того, что мы непосредственно видим. Оно передает контур, силуэт, жест руки, выражение глаз, блеск металла и трещины на коре дерева, но оно не передает румянец щек и цвет глаз, бирюзу неба и тон­чайшие оттенки цветочного лепестка. Тот, кто этого не учитывает, будет разочарован. Не цвет, а светотень составляет красоту фотографии, и именно поэтому нужно отнестись с особым вниманием к освещению.

 

Свет в Фотографии.

 

Свет - это язык фотогра­фии. Так же как живопи­сец работает красками, фотограф работает светом. Светом мы можем показать форму и фактуру предме­тов, время года и время дня. И для солнечного лет­него полдня и для туман­ного осеннего утра есть свое особое освещение, пе­редав которое мы воспро­изведем ощущения жаркого дня и хмурого осеннего рассвета.

 

На улице освещение иное, чем в комнате; на дачной веранде иное, чем на пляже. Передать разнообразные особенности и эффекты освещения - одна из задач, возникающих перед фотографом.

 

Часто любитель, увидев хорошую фотографию, интересуется, каким аппаратом, каким объективом она снята, чем проявлена и на какой бумаге отпе­чатана. Реже обращают внимание на то, как был использован свет. Между тем именно сзет дает воз­можность получить интересный снимок, сделать его живым, не только рассказать, но и показать изобра­жаемое.

 

Источником света может быть любой предмет, который сам излучает свет или отражает чужой. Так, с точки зрения фотографа, и солнце, и небо, и белая степа - источники света; разница только в количест­ве и характере даваемого ими освещения.

 

Свет бывает различным по концентрации. Направ­ленный свет - это свет прожектора, свет солнца на безоблачном небе, свет лампы без абажура. Одну сторону предметов он освещает ярко, другую остав­ляет в глубокой тени. Направленный свет хорошо выявляет форму и объем предметов . Имен­но с этой целью он обычно и применяется. Если у вас только один источник направленного света, то форма хотя и обрисуется, но тени будут очень тем­ными.

 

Пример: свет прои^ектора ночью, когда одна сторона освещенных предметов ослепительно ярка, а другая теряется в непроницаемой тьме.

 

Обычно тени всегда в большей или меньшей сте­пени освещены: на солнечной улице - светом, иду­щим от неба и облаков, а зимой еще и от снега, в помещении - светом, отраженным от стен и потолка. Такой свет называют рассеянным, потому что нельзя указать одно какое-нибудь направление, по которому идет свет- он идет во все стороны, равно­мерно освещая поверхности. Предметы при таком освещении кажутся плоскими, они почти лишены теней, и переходы от черного к белому, которые мы видим на снимке, являются результатом их собствен­ной окраски, а не освещения. Рассеянный свет бы­вает в пасмурный день на открытом месте, когда об­лака, заполнившие все небо, оказываются источни­ком освещения.

 

Направленный и рассеянный свет в чистом виде редко используется для фотографирования. Обычно они сочетаются друг с другом в разных соотноше­ниях, и в зависимости от того, какой из них преоб­ладает, говорят о свете более жестком или более мяг­ком. Как изменяется свет от жесткого к мягкому, легко наблюдать, когда солнечный день постепенно начинает хмуриться. Освещенные части предметов теряют свою яркость, а тени становятся светлее, прозрачнее. Лучше всего снимать, когда солнце слегка прикрыто тонкими просвечивающими обла­ками. Свет еще остается направленным, но сильно смягченным, форма предметов хорошо обрисовывает­ся, однако тени не образуют на снимке черных про­валов. Когда небо совсем закрывается тучами, свет становится рассеянным. Такой свет начинающий фотограф с успехом может использовать для съемки портрета, не боясь, что неудачные и очень глубокие тени исказят лицо. Оно не будет и слишком плоским. Несмотря на то, что снимаемый освещен со всех сто­рон, наибольшее количество света падает сверху от неба, а если съемки происходят, например, около высотного здания, то здание будет загораживать часть неба, и лицо с этой стороны будет освещено слабее. Таким образом, свет, оставаясь рассеянным, будет иметь все же какое-то преимущественное на­правление и хорошо обрисует лицо. Есть еще одно достоинство у рассеянного света - он не требует такого точного определения выдержки, как это необ­ходимо при съемке с направленным светом,- для новичка в фотографии обстоятельство немало­важное.

 

Рассмотрим, как влияет направление света на изо­бражение. Прямым светом мы назовем свет, который идет прямо от аппарата. Он получается, если поместить лампу как можно ближе к объективу. Такой свет не дает теней, если смотреть со стороны камеры, и поэтому его часто называют плоским. Плоского освещения следует избегать. Свет, направ­ленный сбоку, хорошо подчеркивает объем, дает выразительные тени.

 

Обычно применяют свет, направленный сбоку, под углом приблизительно 45°, и немного сверху. Для большинства объектов съемки это наивыгоднейшее освещение.

 

Задний свет, когда источник света находится по­зади снимаемых предметов, тоже часто применяется при фотосъемке. Он резко отделяет их от заднего плана, создавая на краях своеобразный све­товой контур. Но один задний свет, погружая обра­щенную к аппарату сторону в тень, скрадывает детали.

 

Поэтому если, например, вы хотите сфотогра­фировать красивую лепку на фасаде здания, то зад­ний свет для этого не подойдет, тут нужен боковой свет. Зато задний свет может очень красиво подчерк­нуть силуэт этого же здания.

 

Свет, направленный сбоку и немного сзади , сочетает качества заднего и бокового света, он очень хорош для съемки снега, дыма, тонких тканей и т. п. Их прозрачность и блеск особенно выявляются при таком освещении. При съемке с зад­ним светом особое внимание нужно обратить на то, чтобы лучи солнца не попали в объектив. Для этого нужно снимать из тени, встав под дерево, за угол здания и т. п. В крайнем случае загородите объектив ладонью, кепкой или еще чем-нибудь. Во всех слу­чаях при любом освещении следует употреблять бленду, т. е. насадку на объектив в виде трубки. Не смотрите на бленду как на излишнюю роскошь, нуж­ную разве что только тогда, когда прямой свет может попасть в объектив. Любой посторонний свет, дал^е слабый, попавший в камеру, рассеивается в ней и портит изображение.

 

Следует еще упомянуть о влиянии направления света на выдержку. Выдержка будет наименьшей при плоском освещении, потому что на объекте не будет теней. При боковом свете выдержка, понятно, будет больше, так как появятся более или менее глубокие тени. При заднем свете выдержку нуяшо определять по сюжетно важным частям объекта. Например, если снимается сверкающее под солнцем снежное поле, по которому где-то далеко движется цепочка лыж­ников, то выдержка будет минимальной. Если же вы снимаете портрет и задний свет используется только для того, чтобы подсветить волосы и отделить лицо от заднего плана, а лицо остается в тени, то выдержка будет такой, как если бы вы снимали в тени.

 

Композиция Фотографии.

 

Часто, глядя на некоторые лю­бительские фотоснимки, трудно сказать, что же хотел показать фотолюбитель,- люди, деревья, дома, река, лодки, небо и мно­гое другое есть на снимке, но что главное, самое интерес­ное,- понять невозможно. В та­ком снимке нет продуманного построения, хорошей компози­ции. Изображение должно ясно выражать то, что хочет пока­зать автор: праздничную де­монстрацию, утренний туман, смех ребенка, стреми­тельность конькобежца, полумрак леса. Глаз не дол­жен отыскивать тему на снимке.

Тема должна быть ясна с первого взгляда. Отсюда не следует, что на снимке может быть изображен только один предмет,- это значит, что главное в снимке ясно выделено, ему подчинено все остальное.

 

Как это сделать?

 

Чаще всего главное дается крупным планом. При этом помогает небольшая глубина резкости: предметы, расположенные на заднем плане, дела­ются расплывчатыми и не мешают.

В другом случае мы можем воспользоваться тем, что по мере приближения к нам предметы кажутся крупнее, а по мере удаления - мельче. Например, если мы, снимая скульптуру, расположенную метрах в двадцати перед зданием, подойдем к ней как можно ближе, то здание отойдет на задний план. Если же мы отступим на несколько десятков метров, то отно­сительные размеры скульптуры и здания на снимке будут близки к действительности, и здание, занимая гораздо больше места, естественно, окажется в центре внимания.

Нам помогает также различие в яркости главного объекта и фона. Светлые предметы, помещенные на темном фоне, а темные - на светлом, благодаря кон­трасту кажутся выступающими вперед и привлекают к себе внимание.

 

Такое выделение центра сюжета за счет разницы в яркостях применяется в фотографии, так как этот прием очень прост и дает в большинстве случаев хорошие результаты.

Как расположить на снимке темное и светлое, чтобы снимок производил наиболее благоприятное впечатление?

 

Опыт показывает, что если на изображении много темных и светлых мест и они беспорядочно пере­мешаны друг с другом, то зрителю трудно разоб­раться в содержании снимка, трудно сконцентриро­вать внимание на основной теме. Наоборот, если в снимке их немного и они уравновешены, то изобра­жение производит значительно лучшее впечатление .

 

Согласование и равновесие темных и светлых уча­стков на отпечатке называются тональной компози­цией. Наряду с тональной композицией существует также линейная композиция. Почти всегда на изобра­жении можно наметить какие-то линии, расположен­ные в одном направлении: вертикальные контуры домов, горизонтали набегающих на берег волн, диагонали уходящих вдаль дорог и согнутых под ветром деревьев. Облака и кроны деревьев часто имеют очертания, приближающиеся к кругу. Эти линии играют существенную роль в построении и восприя­тии снимка.


Если вы фотографируете уходящую вдаль дорогу, то идущие в том же направлении провода помогут подчеркнуть эту даль.

 

Отсюда не следует, что не должно быть других линий; они могут быть, но их задача - помогать ос­новным. Например, в снимке лодок на воде ясно преобладают горизонтали, а отражения в воде, пере­секая их, не только не портят впечатление, но уси­ливают его. Противопоставление направлений основ­ных и второстепенных линий оживляет снимок: по­строенный на одних горизонталях, он выглядел бы монотонным и скучным. Но преобладание на снимке линий одного направления делает построение снимка более ясным.

 

Смотря по тому, какие линии преобладают, гово­рят об изображении, построенном по вертикали, по горизонтали, по диагонали .

 

Особо нужно сказать о линии горизонта, которая имеет большое значение, даже если непосредственно на снимке ее не видно. Горизонт не должен пересе­кать изображение точно посередине; обычно при нормальной точке зрения он отсекает одну треть кадра сверху или снизу; при высокой точке зрения он поднимается выше и может совсем выйти за пре­делы кадра; при съемке снизу горизонт, наоборот, опускается.

 

Впечатление от снимка в значительной степени меняется в зависимости от того, сделан он с верхней или с нижней точки. Снизу мы привыкли видеть зда­ния, горы, большие деревья, поэтому при съемке снизу при низко расположенном на снимке горизонте все кажется тялселее, монументальнее. Наоборот, при съемке сверху нам все кажется небольшим, при­плюснутым к земле.

 

Высокой точкой зрения можно пользоваться, когда нужно снять большое пространство, горную доли­ну, панораму города и т. д. В остальных случаях она может привести к уродливым и смешным иска­жениям: люди, снятые сверху и с близкого расстоя­ния, очень часто оказываются большеголовыми и коротконогими.

 

Еще одно замечание о горизонте. Часто, особенно при съемке со светофильтрами, далекий горизонт оказывается слишком резким и темным. Таким мы его в природе не видим. Более или менее сильная дымка всегда скрадывает предметы по мере их уда­ления. Уничтожая ее на снимке чрезмерной резкостью и четкостью, мы вступаем в противоречие с нашими привычными представлениями о пространстве. Зна­чит, при съемке дали не нулшо злоупотреблять свето­фильтрами, а наводить на резкость нужно так, чтобы горизонт не был таким же резким, как передний план.

 

Конечно, здесь речь идет о тех случаях, когда задачей фотолюбителя не является четкая съемка удаленных предметов - случай, редко встречаю­щийся в любительской практике.

Мы не ответили полностью на вопрос: как сделать фотографию выразительной? И свет и композиция хороши, если они помогают показать главное - тему снимка. Тональные композиции снимков, показанных в приложении (фото 1 и 2), прямо противоположны. Первый снимок построен всего в двух тонах: белом и черном. Фотографированием против света на фоне неба с большой недодержкой достигнута главная цель этого снимка - своеобразный выразительный силуэт мельницы. Цель второго снимка - показать особую прелесть мягкого туманного рассвета. Для этого необходимо было строить изображение на мяг­ких силуэтах, использовать ограниченную шкалу тонов, бесконечно разнообразных и плавно перехо­дящих друг в друга. Разные задачи - разные приемы. И никто не может дать заранее точного рецепта, как снимать в том или ином случае. Все, о чем мы гово­рили выше и что будем говорить о творческой сто­роне фотографии дальше,- лишь общие советы, ко­торые, мы надеемся, будут вам полезны в самых первых ваших опытах. А в дальнейшем надо разви­вать в себе изобретательность, инициативу, чувство нового. И тогда вы достигнете определенного успеха.

 

 Бели у вас есть время обдумать композицию и вы­брать наилучшее освещение, если есть время осмотреть объект с разных сторон, чтобы выбрать наилучшую точку съем­ки, а потом, тщательно наведя объектив на резкость и опреде­лив выдержку, сделать снимок, то едва ли вы наделаете оши­бок. Поэтому начинающему по­лезно хотя бы для первых проб выбрать что-нибудь такое, что можно снимать не торо­пясь.

 

Можно начать, например, с архитектуры. Архи­тектуру почти всегда снимают при солнечном свете. В пасмурную погоду здание кажется плоским; ко­лонны, скульптура и лепка, лишенные теней, теряют объем. Лучше снимать утром или к вечеру. В это время солнце стоит невысоко и все предметы отбра­сывают длинные тени. Ближе к полдню тени стано­вятся короткими и темными, на фотографии они по­лучаются черными пятнами. Кроме того, многие здания повернуты фасадом на юг и в полдень они будут освещены плоским светом, не дающим теней.


Очень важно расстояние, с которого производится съемка. Если отойти далеко, то изображение будет слишком мелким, а если подойти поближе, то возника­ет другое затруднение: чтобы в кадр вошли верхние этажи здания, приходится снимать с уклоном аппа­рата вверх, а этого нельзя делать.

 

Для того чтобы здание на снимке изображалось прямо, пленка в аппарате должна стоять парал­лельно стене здания, т. е. строго вертикально. Если придать аппарату уклон вверх или вниз., то вертикальные линии на снимке будут сходиться так лее, как сходятся линии дорог и проводов, уходящих вдаль. В жизни мы часто не замечаем этого перспек­тивного сокращения, но на фотографии оно делается очень заметным, и его необходимо учитывать.

 

Итак, если снимать издали, то получится мелко, если снимать близко, то воникают искажения. Од­нако есть три способа избавиться от перспективных искажений.

Во-первых, снимать следует не с уровня земли, а с более высокой точки зрения, например из окна дома, расположенного напротив, поднявшись на второй-третий этаж, с тем чтобы не нужно было на­клонять аппарат.

 

Во-вторых, если можно, надо отойти подальше, а при печатании использовать не весь кадр, а только ту часть, которая необходима.

Наконец, если у вас есть широкоугольный объ­ектив, то можно воспользоваться им. Однако помните, что широкоугольник сильно подчеркивает перспек­тивные искажения. Поэтому аппарат держите по воз­можности горизонтально.

 

Если же нельзя применить ни один из этих способов или они не дают достаточных результа­тов, то снимайте так, как это возможно,- еще один способ исправления искаженной перспективы при­меняется при печатании через увеличитель и бу­дет описан в разделе «Как отпечатать фотогра­фию?».

 

При съемке архитектуры обычно не требуется очень коротких выдержек - VJoo сек при диафрагме 11 в летнее время бывает достаточно. Более короткие выдержки требуются для светлых зданий в том слу­чае, если на переднем плане движутся автомашины, или расположены деревья, ветки которых в вет­реный день могут получиться смазанными.

 

При съемке белых зданий на фоне синего неба обязательно нужно применять желтый светофильтр. Иначе небо получится слишком светлым и белое здание не будет достаточно выделяться. Если же здание окрашено в желтый цвет и только отдельные детали - колонны, наличники, лепка - белые, то применять желтый фильтр нельзя, так как здание вый­дет белым, без всякой разницы между его желтыми и белыми частями. В этом случае следует применять яселто-зеленый светофильтр, например ЖЗС-9. Если его нет, то лучше снять без фильтра, хотя при этом несколько проиграет передача неба.

 

Очень часто красота здания тесно связана с ха­рактером окрулсающей застройки. Такое сочетание зданий, взаимно дополняющих и украшающих друг друга, ""называется архитектурным ансамблем. Все­мирно известны своей красотой архитектурные ан­самбли Московского Кремля, Ленинграда.Наши совре­менные советские города также строятся по принципу создания единого ансамбля зданий. Поэтому, фотогра­фируя архитектуру, всегда нужно посмотреть, не лучше ли снять не только один какой-нибудь театр, музей или Дворец культуры, но и окрулеающие его дома. Если весь ансамбль не входит в кадр, мо­жно применить панорамную съемку. Для этого, держа аппарат строго вертикально, делают ряд снимков, поворачивая аппарат вокруг вертикальной оси и не меняя места съемки. Снимки доллсны несколько пере­крывать друг друга. После того как фотогра­фии отпечатаны, их склеивают. Панорамные сним­ки могут быть очень эффектны, и часто это един­ственный способ показать на снимке большое про­странство.

 

Снимок общего вида здания или панорама могут дать представление об основных его формах, о связи его с окружающей застройкой. Но архитектор, строя дом, рассчитывает не только на одну точку зрения, он строит так, что, обходя постройку с разных сторон, подходя ближе и отходя дальше, мы открываем в ней все новые достоинства. Поэтому не следует ограни­чиваться одним снимком. Обойдите здание со всех сторон и сделайте снимки с разных точек зрения.

 

Снимая, например, колокольню Ивана Великого, надо искать ту точку зрения, с которой ярче всего раскрывается замысел зодчего (см. приложение, фото 3), чтобы было показано главное - устремлен­ность ввысь ее белокаменного столпа. Это долж­но быть подчеркнуто и вертикальной композицией снимка, и контрастом с темными зданиями пере­днего плана, и вертикальными линиями этих зданий, поддерживающих основную вертикаль коло­кольни.


Если объектив не охватывает достаточное про­странство, то молено применить панорамную съемку, причем не только по горизонтали, но и по вертикали, например, если вы хотите показать потолок с инте­ресной росписью или лепкой.

 

Как уже говорилось, для съемки интерьеров могут быть очень полезны широкоугольные объективы.

 

Освещение интерьеров, как мы уже говорили, очень неравномерно. Особые трудности представ­ляют ярко освещенные окна, которые требуют в десятки и сотни раз более коротких выдержек, чем необходимо для проработки отдельных частей внут­ри помещения.

 

Поэтому лучше стараться избегать попадания окон в поле зрения объектива, а если избежать этого нельзя, то выдержку следует рассчитывать все-таки по наиболее темным участкам.

 

Положение значительно облегчается, если для ВШШгчония контрастов естественного освещения можно Воспользоваться искусственным светом, особенно лам­пами попытками, о которых говорится на стр. 99. Оснгтии темные углы и простенки, можно получить прекрасно проработанные снимки. Но вообще съем­ки помещений трудна, и в большинстве случаев Выгодное, отказавшись от съемки большого простран-ВТВа, сконцентрировать свое внимание на его отдель­ных частях, включающих интересную мебель, скульп­туру и т. д. На таких небольших участках неравно­мерность освещения невелика и к тому же смягчается светим, отраженным от стен, пола и потолка. Особенно интенсивна бывает эта подсветка, если в окна падает солнечный свет, не попадающий непо­средственно на объект съемки.

 

Солнечный свет, падающий прямо на снимаемую часть интерьера, требует особого внимания, так как эффектные блики света часто превращаются на от-печатке в сплошные белые пятна. Чтобы избежать ВВОГО» нужно дождаться, когда солнечный свет будет ВВДЯТЬ на светлую, а на темную часть объекта. На­пример, свет, упавший на белую мраморную колон­ну, даст на отпечатке белое пятно, но если он упадет на темный ковер у подножия той же колонны, то яркость солнечного блика уменьшится и снимок мо­жет получиться очень эффектным.

 

То, что здесь рассказывалось, относится не толь­ко к съемке выдающихся произведений архитек­туры. Все это можно попробовать и на своем доме, на своей комнате. Здесь можно снимать, никому не мешая, пробуя различные выдержки, выбирая любое время дня и любое освещение. В результате им получите серию снимков, которая может быть ж * 11 г. ресна для вас, для ваших родных и друзей. Кроглэ того, будет приобретен некоторый опыт, ко­ки : ii с успехом можно применить при более ответ-(-I•;•( иной съемке, и тогда вы будете действовать го-р:г.-'о быстрее и увереннее.

 

Если съемка архитектуры на первых порах вас иг привлекает, можно попробовать фотографировать 11 . Такая съемка возможна в любом уголке и;ии.. ii страны. Самый скромный пейзаж может ока­заться красивым на снимке, если его сфотографиро­вать умело и с любовью.

 

Трудность съемки пейзажа по сравнению, на­пример, со съемкой архитектуры заключается в том, что если красота здания сразу видна - ее создает архитектор, и фотографу нужно только понять за­мысел зодчего,- то в природе ничего не приготов­лено заранее: тему, композицию и освещение нужно найти самостоятельно, полагаясь только на собствен­ный вкус.

 

Обычная ошибка начинающего фотолюбителя за­ключается в том, что он стремится охватить на фото­графии слишком большое пространство, изобилую­щее мелкими и невыразительными деталями. На таком снимке очень много места занимает плоско ос­вещенная листва, а все остальное удалено настолько, что становится трудно различимым. Восхищаясь красотой пейзажа, забывают, что на снимке он будет лишен цвета и вместе с тем значительной доли своей красоты. В ярко освещенной листве де­рева можно различить десятки и сотни цветовых от­тенков, радующих глаз, но на снимке будет только один цвет - серый. Поэтому, снимая пейзаж, нужно передавать его красоту при помощи светотени, силуэ­тов, линий.

 

Съемка пейзажа - прекрасная школа для овла­дения композицией и светом. На первых порах труд­но представить себе, какой вид будет иметь снимае­мый объект, переданный только в черно-белых тонах. Для того чтобы преодолеть это затруднение, есть старый и испытанный способ. Нужно запастись ку­ском коричневого или синего стекла и перед тем, как снимать, посмотреть на то, что снимаешь, через это стекло - игра красок поблекнет и относительное расположение теней и светлых мест будет яснее.

 

Пейзаж, так же как и архитектуру, лучше всего снимать при солнечном освещении, в утренние и вечерние часы. В летнее время с 11 до 15 часов солнце стоит очень высоко и дает мало теней. Кроме того, утром и вечером сильнее дымка, скрадывающая от нас предметы по мере их удаления. Это позволяет получить на снимке хорошую воздушную перспективу. Предме­ты переднего плана получаются резкими и контрастными, задний план, наоборот, по мере удаления свет­леет и смягчается . Свет лучше всего использовать боковой; иногда очень эффектными получаются снимки, сделанные про­тив света. Свет, идущий прямо из-за аппарата, почти всегда плох, снимки получаются серыми, невырази­тельными, без ярких светоз и сочных теней. При съемке в лесу, наоборот, солнечный свет часто ме­шает и создает обилие мелких белых бликов, а тени рядом с ними получаются очень темными, так как ветки деревьев загораживают большую часть неба, лишая тени их естественной подсветки. Поэтому в лесу лучше снимать при солнце, слегка закрытом облаками.

 

Фотосъемка в густом лесу применяется редко, так как обилие стволов, ветвей, листвы создает чрезмер­ную пестроту, отвлекает внимание от главного. Луч­ше снимать на более открытом месте, выбирая отдель­ные уголки природы и создавая свою композицию из небольшого количества элементов. Трех-четырех деревьев, луча солнца, пробивающегося сквозь их листву, вполне достаточно для создания выразитель­ного снимка . Как правило, чем меньше коли­чество составных частей, тем лучше читается каж­дая из них, тем выразительнее изображение.

 

Отсюда, конечно, не следует, что нужно совсем отказаться от съемки больших просторов. Но на первых порах легче скомпоновать снимок, в котором немного составных частей. А вопрос композиции в пейзаже - ото основной вопрос.

 

Например, как добиться рельефности изобра-жения, чтобы предметы четко отделялись друг от друга, чтобы на снимке чувствовалось пространство?

Есть несколько испытанных способов, которые по­могают добиться этого.

 

Во-первых попробуйте отделить различные планы тонально, выбрав такое освещение, чтобы передний план был темным, а задний - светлым, или наоборот.

Во-вторых, если на снимке есть дорога, уходящая вдаль, река, аллея, то глубина яснее ощущается благодаря их перспективному сокращению (см. при­ложение, фото 14). Введение сильно сокращающихся в перспективе предметов помогает в передаче обширных и пустых пространств. В этом случае целе­сообразно также введение крупных деталей на перед­нем плане. Чаще всего это бывают листва, архитек­турные мотивы, иногда человеческие фигуры. Эти детали могут быть даны только силуэтом, их назна­чение - помочь скомпоновать снимок и показать относительные масштабы изобралсаемого. Передний план может украсить снимок, но может и испортить его, если он выбран неудачно, без связи с основным содержанием снимка.


В пейзаже особенно важна передача освещения, погоды, времени дня и года. Вне этих особенностей природа мертва. Стараясь передать их, не забывайте о небе. Небо бесконечно изменчиво и всегда очень верно отражает состояние природы в данный мо­мент. По облакам мы гораздо точнее можем судить о времени дня и погоде, чем по какому-либо назем­ному предмету.

 

Два снимка, изображающие один и тот же пейзаж с различными облаками, могут иметь совершенно разный характер. Поэтому нельзя относиться не-! брежно к тому, какое небо будет на снимке. Старайтесь, чтобы облака не только хорошо входили в ком­позицию снимка, но и соответствовали характеру пейзажа.

 

Если у вас нет возможности дождаться таких об­лаков, какие, по вашему мнению, требуются для снимка, снимайте с таким небом, какое есть в данный момент, а нужные вам облака снимите отдельно, по­том их можно соединить с пейзажем на отпечатке. Как это сделать, будет сказано в разделе, посвящен­ном печатанию фотографий (кстати, никогда не ме­шает снять красивые облака впрок, чтобы оживить затем какой-либо не очень удачный пейзаж). Кроме того, небо может быть и основной темой снимка, за­нимая большую его часть.

 

При съемке неба часто приходится пользоваться светофильтрами. Начинающему фотолюбителю до­статочно иметь один светло-желтый светофильтр ЖС-12. На современных пленках он дает хорошую передачу неба и облаков. В то же время он требует незначительного увеличения выдержки. Светофильтр ЖС-18 дает лучшую передачу неба и облаков, но требует увеличения выдерлчки в полтора-два раза. Применяя светофильтры, помните, что, чем они плот­нее, тем больше увеличивают контрасты освещения. Например, мягкость утреннего и вечернего освеще­ния может быть ими совершенно уничтожена. Жел­тые и особенно оранжевые и красные светофильтры сильно ослабляют воздушную дымку, делая удален­ные предметы на снимке гораздо более четкими, чем их видит глаз. Поэтому часто лучше отказаться от применения светофильтров, если небо не основная часть изображения, а светлые облака и так четко выделяются на темно-синем фоне.


Иногда светофильтры, наоборот, применяются для усиления контрастов освещения, например когда нужно сделать снимок, имитирующий лунную ночь.

 

Обычно фотографии, изображающие лунную ночь, делаются в солнечный день. На объектив фотоап­парата надевают темно-оранжевый или красный све­тофильтр и снимают против света с такой короткой выдержкой, чтобы детали в тенях не проработались. Контраст, создаваемый светофильтром, и отсутствие деталей в тенях создают впечатление лунной ночи. Объектив, конечно, должен быть загорожен от солн­ца облаком, веткой или еще чем-либо. Обычно такие снимки делают у воды - солнечная дорожка на ее поверхности вполне заменяет лунную.

 

Есть еще один случай, когда трудно обойтись без светофильтров,- это съемка зимних пейзажей. Труд­ность съемки зимнего пейзажа почти всегда заключает­ся в том, как показать на снимке снег - снег, по­крывший землю, дома и деревья, снег, искрящийся под косыми лучами низкого зимнего солнца.

 

Тени на снегу очень красивы, но, как нетрудно заметить, они имеют синеватый оттенок. Поэтому, чтобы передать игру теней на снегу, необходимы светофильтры, обычно ЖС-12 или ЖС-18, так как более темные фильтры могут сделать тени на снимке угольно-черными.

 

Зимние пейзажи чаще всего снимают при солнеч­ном свете, направленном сбоку или навстречу ап­парату. При этом совершенно необходима бленда. Если в других видах съемки мы иногда можем обой­тись без нее, то при съемке освещенного солнцем снега это невозможно. Учтите, что свежий снег на­столько ярок, что пытаться передать на отпечатке одинаково хорошо фактуру снега и детали в тенях темных предметов, например ветви елей, людей в темной одежде и т. д., - дело безнаделшое. Нужно отдать чему-нибудь предпочтение. Если снимаете людей, то выдержку давайте такую, какую нужно для съемки людей в данных условиях. Если изображает­ся поверхность снега  темные предметы не должны занимать значитель­ное место на снимке и выдержка берется минималь­ная.

 

Передача фактуры, строения поверхности снега, песка, воды и т. п. необходима, так как если их фак­тура не видна, то они имеют на снимке вид ровных белых или серых поверхностей и делают фотографию скучной. Снимая объекты, обладающие характерной фактурой, нужно подбирать такое освещение, кото­рое хорошо выявляет ее, и остерегаться передержки. Фактура на фотографии создается мельчайшими свет­лыми тенями, и передержка может их уничтолшть, а имеете с ними и всю красоту снимка, особенно если фактурная поверхность занимает на ней важное место.

 

Хотя зимние пейзажи чаще всего снимают при солнечном свете, но хорошие снимки можно получить и в пасмурную погоду. Зимний пейзаж в пасмурную погоду не богат цветом, но это не беда-ведь на снимке он все равно передается разными оттенками черного, белого и серого. В зимнем парке фотограф увидел ажурное переплетение вет­вей и просвечивающее сквозь них небо. Скромная серая тональность снимка лишь помогла ему в пе­редаче спокойного, ровного зимнего света.

 

Тяжелый снег покрыл темные ветви елей на сле­дующем снимке (см. приложение, фото 15). В нем нет того обилия деталей, которое составляет красоту предыдущего пейзажа. Зато есть одна малень­кая деталь - хорошо знакомый силуэт скульптуры В. Мухиной «Рабочий и колхозница». По существу, эта группа и есть смысловой и композиционный центр снимка. Мы ее много раз видели, когда приезжали летом на ВДНХ, но сейчас, среди снегов, она еще больше усиливает представление о зиме.

 

Надо заметить, что пейзаж - это не обязательно только деревья, трава, речка, облака. В приложении на фото 16 реактивные самолеты над лугом, где пасутся коровы,- примета времени. А на фото 17 фигуры пожилых людей, идущих по опавшим листьям, дополняют содержание снимка «Осень».

 

Выдержку при фотографировании пейзажа труд­но указать заранее. Она может меняться в очень ши­роких пределах в зависимости от условий и объекта съемки. В большинстве случаев любые экспонометры и таблицы дают верные показания. Только при съем­ке в лесу, когда листва деревьев закрывает большую часть неба, приходится увеличивать выдержку по сравнению с полученной по таблицам в два, три и даже до десяти раз, так как при расчете обычно недо­статочно учитывается то, что свет, идущий от неба, или совсем не доходит до земли, или, проходя сквозь листву, приобретает зеленоватый оттенок и слабо действует на фотопленку.

 

Любителя природы может заинтересовать не толь­ко съемка общих видов, но и съемка отдельных эк­земпляров растений, цветов, насекомых и т. д. Трудность такой съемки заключается в том, что мак­симальное приближение, с которого можно снимать большинством фотоаппаратов, составляет 1-1,5 м, а с такого расстояния небольшие предметы получа­ются на снимке слишком мелкими. Есть два способа получить крупномасштабные изображения: насадоч-ные линзы и переходные кольца.

 

Насадочные линзы надеваются на объектив и уко­рачивают его фокусное расстояние. Поэтому при при­ближении к объекту съемки требуется меньшее рас­стояние между объективом и задней стенкой аппара­та, чем нужно без насадочной линзы.

 

Насадочные линзы выпускаются для многих ап­паратов. Применять для крупномасштабной съемки «ФЭД» и «Зоркий» неудобно, так как наводить на рез­кость и кадрировать приходится по расчетам, руко­водствуясь таблицами, или с помощью специальных насадок. Значительно удобнее для такой съемки зер­кальные аппараты. Например, при съемке «Зенитом» можно непосредственно видеть, какой результат дает та или другая насадочная линза или кольцо. Кроме того, любитель, снимающий «Зенитом», не ограничен применением стандартных, изготовляе­мых промышленностью линз. Он может по своим по­требностям изготовить любые насадки. Для этого нуж­но купить очковое стекло для дальнозорких. Практи­чески достаточно применять линзы от +1 до 4-Ю диоптрий (D), надо только сделать к ним оправы, чтобы их можно было надевать на объектив прочно и без перекоса. Чем сильнее линза, тем крупнее по­лучается масштаб съемки, например при -flO мас­штаб будет 1:2. При этом нужно учитывать, что при применении насадочных линз показатель диафрагмы не соответствует награвированным на оправе цифрам, например линза +10 уменьшает показатель в полтора раза, для более слабых линз уменьшением показа­теля можно пренебречь.

 

Насадочные линзы ухудшают качество изображе­ния. Для того чтобы изображение было резким и в центре и на краях, объектив приходится сильно диа­фрагмировать.

Лучше применять переходные кольца, которые ввинчиваются между объективом и корпусом аппара­та, увеличивая таким образом расстояние между объективом и задней стенкой камеры. В продаже имеется набор из четырех, колец, но их можно изго­товить и самому. Глубина резкости при крупномас­штабной съемке очень мала, и точно навести на рез­кость, не имея возможности контролировать ее по матовому стеклу, весьма трудно. «Зенит», не обладая этим недостатком, позволяет снимать в очень круп­ном масштабе. Для съемки в натуральную величину нужно кроме колец длиной 5 и 9 мм изготовить уже не кольцо, а трубку длиной 25 мм. Применение еще более длинных трубок позволяет делать снимки круп­нее натуральной величины. Крупномасштабная съем­ка требует увеличения выдержки против расчетной. Чем крупнее масштаб, тем это увеличение больше.


Но съемка в очень крупном масштабе встречается в любительской практике редко. Для съемки цветов вполне достаточно приближения на 0,5 м и даже на 1 м. Съемка цветов очень интересна и может дать красивые фотографии. Съемку цветов в естествен­ных условиях можно делать одновременно со съемкой пейзажа на любой прогулке в лесу или поле. При этом совсем не обязательно выбирать необычайно редкие и красивые экземпляры. Самый простой цветок, удач­но освещенный и правильно снятый, будет красив на фотографии.

 

Съемка в естественных условиях хороша тем, что в поле всегда можно найти сколько угодно самых раз­нообразных растений, различно и с избытком осве­щенных. Снимать отдельный цветок без стебля не стоит, гораздо лучше выглядит цветок во весь рост, со стеблем и листьями.

 

Снимать их нужно с очень низкой точки, почти с земли. При этом внимательно следите, чтобы слу­чайная травинка не оказалась между аппаратом и объектом съемки - на снимке такая травинка мо­жет превратиться в размытую белую или черную полосу.

 

Очень большое значение имеет фон. Если цветы растут на пригорке или на обрыве над рекой, то в качестве фона хорошо может быть использован окружающий пейзаж. Причем диафрагмировать очень сильно не надо, чтобы задний план получился нерез­ким и не мешал. Фон может быть и резким, но тогда цветы теряют свое первенствующее значение на сним­ке и снимок становится пейзажем с цветами. Если желательно иметь однообразный фон, то можно по­ставить сзади кусок гладкого картона или фотогра­фировать цветок против северной, темной части неба, используя светофильтр. При этом, чем темнее должен получиться фон, тем более густой берется свето­фильтр. Светофильтры полезны и для улучшения цветопередачи самих цветов, особенно синих и го­лубых.

 

Для съемки цветов могут быть использованы все виды освещения - спереди и сзади, сбоку и сверху. Цветы очень разнообразны, поэтому в каждом слу­чае нужно найти свое особое решение. Если нужно показать прозрачность лепестков, то задний свет может это сделать лучше, чем какой-либо другой. Во всяком случае, избегайте излишне контрастного освещения. Чем крупнее и сложнее по форме цветы, тем мягче должен быть свет.

 

Много неприятностей доставляет при съемке рас­тений, а часто и при съемке пейзажа ветер. Ветки деревьев и стебли цветов начинают раскачиваться во все стороны, еще быстрее колеблются отдельные ли­стья и лепестки. При съемке их крупным планом при­ходится применять короткие выдержки, иначе они выйдут смазанными. Если условия освещения не позволяют снимать с выдержкой 1/200 сек и меньше, то в ветреную погоду иногда приходится вообще от­казываться от съемки.

 

Этих осложнений, конечно, не будет при съемке срезанных цветов в домашних условиях. Здесь мож­но делать выдержки любой продолжительности, осве­щать, комбинируя дневной свет, идущий из окон, с подсветкой электрическими лампами, или вообще снимать только при искусственном свете. Компози­ция снимка и расположение цветов тоже полностью в вашей воле.

 

Большие возможности повышают требования к фотолюбителю. Тут уж не может быть никаких ски­док на не зависящие от вас случайности - все в ваших руках. Трудности усугубляются тем, что при­ходится снимать и посуду, в которую помещены цве­ты,- стеклянную, фарфоровую, глиняную, а иногда и часть обстановки комнаты.

Такой снимок, по сути дела, является уже натюр­мортом. Снять хороший натюрморт, в котором четко передана каждая деталь со всеми особенностями ее материала, в котором безукоризненны композиция и освещение,- дело нелегкое, но увлекательное. В то же время это замечательная шкала для изуче­ния фотографической техники, композиции и осве­щения .

 

Конечно, совсем не обязательно брать для натюр­морта цветы, можно взять любые предметы домашнего обихода: посуду, фрукты, овощи, ткани. Собирая натюрморт, следите за тем, чтобы это не было бес­смысленное нагромождение вещей. Сковородке с яичницей нечего делать рядом с сапожной щеткой, но порознь каждая из них может войти в натюрморт на соответствующую тему. С особым вниманием нужно отнестись к освещению. Разнообразие форм и фак-тур предметов требует обычно нескольких источ­ников освещения. В то же время на снимке должно создаваться впечатление, что предметы освещены с одной стороны, иначе может возникнуть неприят­ная пестрота. Направление основного света зависит от формы и материала снимаемых предметов. Чаще всего применяется боковой свет. При съемке про­зрачной посуды и тканей помогает задний свет. Бле­стящие металлические и лакированные вещи в нап­равленном свете дают много излишних бликов и рефлексов, поэтому при их съемке можно использо­вать рассеянный свет.

 

Кроме основного света приходится вводить до­полнительные источники освещения, для того чтобы подчеркнуть фактуру отдельных предметов и подсве­тить слишком глубокие тени. Для подсветки теней можно применять рефлекторы (зеркала или листы белой бумаги).

 

Снимая натюрморт, испробуйте разное располо­жение предметов, разные освещение и выдержку. Сделав несколько проб, вы добьетесь красивого сним­ка и, что еще важнее, приобретете опыт.

 

Ведь с задачами, по существу близкими к съемке натюрморта, можно встретиться совершенно неожи­данно. Вот, например, привезли новые плафоны для фонарей и положили их на траве - чистые, белые блестящие. Проходил фотограф и снял неожиданно красивый кадр (см. приложение, фото 19). Но чтобы красота была видна на снимке, нужно умение.

Как видите, снимать не торопясь - не значит снимать не задумываясь.

 

Когда нужно снимать быстро?

 

Быстро нужно снимать, если объект съемки передвигается, если меняются выражение лица, поза снимаемого или освеще­ние. Таких случаев очень мно­го, но мы оста­новимся толь­ко на двух; на съемке живот­ных и съемке спорта. И тут и там нужно снимать бы­стро, но это требование вызывается разными при­чинами. В первом случае оно вызывается нео лей-данностью изменения поз и выражений, невозмож­ностыо предсказать, где и когда можно будет сни­мать. Во втором случае мы обычно, хотя бы приблизи­тельно, знаем место и время наиболее интересных событий, знаем характер поз и движений, которые нулшо снять, но сами движения настолько стреми­тельны, что малейшее запоздание делает съемку бес­полезной. При такой съемке нужно решить заранее вопрос о выдержке, диафрагме и глубине резкости. Чем ближе вы к объекту, тем короче должна быть выдерлша и тем меньше нулшо открывать диафрагму, иначе объект может из-за быстрого движения полу­читься смазанным или выйти из пределов глубины резкости. Иногда плохие условия освещения требуют повышенной чувствительности пленки, но тогда зер­нистость ставит предел последующему увеличению снимка.

 

Но главное - это умение вовремя спустить за­твор. Секрет быстрой съемки заключается в том, что движение объекта съемки ощущается, можно сказать, кончиком пальца, лежащим на кнопке затвора. Съемка производится немедленно, как только объект примет нужное положение. Если лее сначала поду­мать о том, что не худо было бы снять, потом прове­рить наводку на резкость, скорость затвора и диа­фрагму, а только потом сделать снимок, то можно во­обще не начинать.

 

И еще один совет - не жалеть пленки. Снимая очень быстро движущегося спортсмена, самый опыт­ный фотограф не может наверняка знать, что у него получилось. Следовательно, в этом случае всегда ну­жно делать несколько повторных снимков.

 

Быстрая съемка - дело навыка, и одни овладева­ют ею скорее, другие - медленнее.

 

Начнем со съемки животных. Снимать живот­ных на воле трудно - такая съемка имеет много общего с охотой, но часто она сложнее из-за труд­ных световых условий. Кроме того, фотографу нуж­но подойти к животному гораздо ближе, чем охот­нику.

 

Легче фотографировать животных в вольерах зо­опарка. Они там всегда хорошо освещены и имеют достаточно места для движения.

 

Впрочем, в открытых вольерах содержатся мало­подвижные животные-зубры, антилопы, верблюды,- поэтому фотолюбителю, желающему сделать не­сколько снимков, приходится запастись терпением, олсидая, когда животное примет нужное положе­ние.

 

Р1нтересно снимать крупных хищников. Из них наиболее благородный материал для съемки - мед­веди. В неволе они близко подходят к барьеру, выпрашивая у посетителей сахар и булки. При этом они становятся на задние лапы и размахивают передними. Такая поза вызывает много веселья у зрителей, особенно юных, а фотографу она очень удобна. Медведя, сидящего в нескольких шагах, можно снимать, как человека,- портрет в рост, портрет поколенный, портрет поясной, а при благо­приятных обстоятельствах и одну голову. Конечно, незачем снимать животное все время в одной и той же позе.

 

Общие планы редко бывают интересными, они могут показать только условия жизни животного в зоопар­ке. Занимательнее крупные планы, особенно «порт­реты». Звериные и птичьи «лица» могут иметь выра­жения веселые и грустные, быть обаятельными и холодными. Сравните, например, жизнерадостное до­бродушие медведя со злобной гордостью орла и самодовольным спокойствием верблюда. Недаром народные сказки наделяют каждое лсивотное своим характером.

 

Собрать большую серию «портретов» очень инте­ресно, но за одну прогулку этого не сделаешь. Сни­майте их при калсдом удобном случае; пройдет вре­мя - и вы будете располагать занимательной кол­лекцией, которая доставит много удовольствия и вам и вашим друзьям.

 

Снимать животных очень удобно двухобъектив-ной зеркальной камерой, например «Любителем». При помощи «Любителя» можно все время следить за тем, что снимаешь, и видеть изображение во всех деталях.

 

Кроме того, с большого кадра мояшо получить отпечаток хорошего качества, увеличив только часть негатива, а это очень важно, так как редко удается снимать на близшш расстоянии. Неболь­шой диапазон скоростей «Любителя» не является препятствием, так как крупные животные обычно ма­лоподвижны, и выдержка в '/ш-1м сек вполне достаточна.

 

Другое дело птицы. Когда они перелетают с ме­ста на место, машут крыльями или отряхиваются, движения их быстры и резки. С небольших расстоя­ний летящих птиц не всегда можно снять и со ско­ростью I/1J80 сете, которая есть у «Киева». Легче снимать птиц, спокойно сидящих на месте или пла­вающих по воде. Особое внимание фотолюбителей обычно привлекают белые лебеди и пеликаны. Они красивы, снимать их нетрудно, так как они подплы­вают близко к берегу и движутся медленно. Нулшо только избегать слишком резкого солнечного света. При таком свете белоснежное оперение птиц намного ярче воды, и на снимке может получиться, что изо­бражения птиц окажутся сильно передержанными и будут выглядеть как белые силуэты на фоне черной с отдельными бликами воды. Вообще при съемке водоплавающих птиц нулшо следить за тем, чтобы вода хорошо получилась на снимке, применяя для этого светофильтры, подбирая соответствующую точ­ку зрения и освещение.

 

Много затруднений вызывают у фотолюбителя клетки и решетки. Получаясь на снимке, они напо­минают о том, что животное находится в неволе. Поэтому снимать старайтесь так, чтобы ничто не на­поминало на ваших снимках о решетках и клетках. Если ячейки клетки крупные, то можно просунуть объектив между прутьями. Если же они часты, то приблизьте аппарат вплотную к сетке. Надо только, чтобы узел сетки не оказался против объектива,- тогда сетка не будет мешать и не получится на снимке. Таким образом можно хорошо снять большинство обитателей клеток, однако при этом следует соблю­дать известную осторожность, особенно с хищниками.

Добродив несколько часов по зоопарку, можно сделать много интересных снимков, только не теряй­те возможностей и снимайте в любой мало-мальски подходящий момент.

Не менее интересно фотографировать домашних животных. «Любитель» - почти идеальная камера

77

для таких съемок; нужно только достаточно света* чтобы выдержка была по возможности не длиннее */10 сек. Для играющих, прыгающих животных этого будет мало, даже с 1/200 сек можно снимать с расстоя­ния не меньше 5 м. Зато спокойно сидящую кошку можно снять с выдержкой в 11ъ-1/10 сек. С насадоч-ной линзой можно снять хороший «портрет» животно­го, но неплохой «портрет» можно сделать и без насадоч-ной линзы, увеличив часть снимка, сделанного с близкого расстояния.

 

Кстати, при съемке как домашних, так и диких животных точка зрения должна быть низкой, не выше глаз снимаемого животного.

 

Много любителей привлекает съемка спорта. По­чти каждый присутствовавший на интересных со­ревнованиях хотел бы иметь на память несколько фотоснимков. Но некоторых смущают трудности съемки спорта, в первую очередь необходимость боль­ших скоростей затвора. Действительно, с аппарата­ми «Киев» и «Зоркий-3», имеющими скорости затвора !/1250 и 1!то сек, можно фотографировать самые резкие и быстрые движения, например прием мяча теннисистом . Тем не менее в большинстве случаев можно обойтись скоростью затвора в 1/500 и даже 1/200 сек. Почему это возмо­жно? Здесь дело в особенностях нашего восприятия движения. Мы не видим непосредственно самого бы­строго движения, как, например, не видим спиц вращающегося колеса. Но человек всегда движется ритмично, его мышцы то напрягаются, то отдыхают. Вот этот момент короткого отдыха мы и ассоциируем с самим движением. Действительно, какая поза ха­рактерна для бега? Момент, когда одна нога выне­сена вперед, а другая заканчивает толчок . В беге есть момент, когда ноги параллельны, но на снимке это не произведет впе­чатления бега. То же самое и в других видах спорта.

 

В боксе наиболее интересен момент начала и конца удара, в метании копья - замах, в прыжке - поло­жения над планкой и т. д. Замедление движения в эти моменты позволяет снимать со сравнительно небольшими скоростями.

 

Кроме того, величина выдеряеки зависит от на­правления движения. Если спортсмен движется в направлении, перпендикулярном направлению аппа­рата, то выдержка должна быть минимальной. Если он передвигается под углом 45° к этому направле­нию, выдержка может быть вдвое больше; при дви­жении навстречу или от аппарата - втрое больше. На выдержку оказывает влияние и расстояние, с которого вы снимаете. Например, фотографировать с трибуны общий вид футбольного поля во время игры можно с выдержкой в 7100 сек. Но для съемки борьбы за мяч с расстояния 5-6 м требуется по край­ней мере выдерлска в ]/Г)00 сек.

 

Если движение происходит только в одном на­правлении, может быть полезен еще один прием. Например, вы хотите снять быстро движущийся объект, причем желательно снимать с близкого рас­стояния, а в вашем аппарате нет скорости V10oo ceic или условия освещения не позволяют приме­нить такую короткую выдержку. В этом случае нужно заранее занять положение для съемки и навести аппарат на то место, где ожидается появление нужно­го вам объекта. Поймайте его в поле зрения видоис­кателя и равномерно двигайте аппарат вслед за ним. В тот момент, когда он поравняется с намеченным местом, не прекращая движения аппарата, аккуратно, без толчка нажмите кнопку затвора. Этот прием - ведение за объектом - позволяет снимать с выдерж­ками, в три-четыре раза меньшими, чем нужно бы­ло бы при неподвижном аппарате. Фон получится смазанным, но это не помешает, а только лучше пе­редаст на снимке ощущение скорости.

 

Некоторая смазанность изображения далее самого объекта тоже не всегда портит снимок, если это сни­мок очень быстрого движения.

Как видите, есть довольно много способов, при помощи которых можно снять самые различные виды спорта, не прибегая к очень высоким скоростям затвора.

 
 
 
 
   
 
>
 
 
Интересное:
XML error in File: http://www.ku9.ru/rss.xml
XML error: Not well-formed (invalid token) at line 2